Как прокинуть проводку в квартире. Монтаж электропроводки в квартире — правила, основные этапы, план-схема. Проводка в ванной

Как правило, электрическая проводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж проводки способен произвести человек, которые имеет представление о способах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментами, а также разбирается в электрических сетях.

Проектирование

Основные требования, предъявляемые к электрической проводке, представлены в СНиП и ПУЭ (правилах устройства электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем как будет смонтирована проводка в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема проводки стандартная, в ней нет ничего сложного.

Основные элементы

Самым главным элементом в квартирной схеме электропроводки считается внутриквартирный щит. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется, проходя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Он укомплектован электрическим счетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены посредством крепежной рейки и вспомогательной шины (одной или несколькими).

От количества комнат в квартире будет зависеть число внутренних линий электропитания. Также на это влияет мощность, требуемая для работы некоторых приборов. Они могут потребовать дополнительно выделенную линию. В большинстве случаев проводов два: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий - «заземление».

Расчет

Проводка в квартире своими руками может быть сделана после определенных расчетов. Производятся они двумя основными способами:

1. По формуле: P: U = I, где сила тока прямо пропорциональна мощности и обратно пропорциональна напряжению в сети.
2. Этот вариант по сравнению с предыдущим намного проще. Необходимо отдельно сложить электроэнергию, которая потребляется приборами, находящимися на одной линии. К полученному числу следует дополнительно прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка является скрытой, а именно спрятанной в штробе или за гипсокартоном. Поэтому проводка в квартире своими руками должна начинать производиться с поиска каналов. Для начала выясним, что же представляет собой канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это трубка из полимерного материала, имеющая заглубление примерно 30-50 мм, оборудованная гофрой в местах для вывода наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах штепсельные электрические розетки обычно размещались где придется. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным расположением считается 400 мм от уровня пола. Сначала это может показаться странным, однако в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически незаметны, при подключении они ближе к цели, их случайно не заденешь, а главное, такая проводка в квартире, своими руками сделанная, расходует намного меньше кабеля. Пожалуй, единственный нюанс - при подключении пылесоса или утюга приходится не подпрыгивать, а наклоняться.

Если продолжать эту логику, то можно установить электрическую розетку возле плинтуса. В таком случае минимальная высота вызывает при затоплении или мытье полов опасность попадания воды. Именно поэтому, когда монтируется новая проводка в квартире своими руками, по стандарту розетки следует располагать на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты укладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире - это дело непростое. Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены в том, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

• Под штукатурку.
• В пластиковом коробе.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. При этом стоит помнить, что важно иметь точное понятие, где проходит кабель, в противном случае любой забитый гвоздь может стать причиной отключения телевизора (при лучшем раскладе), в худшем случае - удара током.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка осуществляется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными конструктивными элементами. Наиболее безопасной считается проведенная проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от каких-либо механических повреждений. Однако такой вариант монтажа самый трудоемкий и требует умения обращаться одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает в себя ее установку в коробах и плинтусах с кабельным каналом. Данный способ совмещает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки - безопасность и эстетичный внешний вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

• В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
• Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
• Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
• Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки - это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Необходимые для монтажа инструменты

Если вы решили, что проводка электричества в квартире своими руками должна быть сделана, то следует приобрести исправный и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и тела не должна нарушаться изоляция. Как минимум вам потребуется следующее:

• Тестер.
• Перфоратор.
• Кусачки.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова принципиальная схема электропроводки, произведен расчет мощности каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Постарайтесь не закупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была выполнена, вам потребуется следующее:

• Розетки и выключатели.
• Провода с медным сечением.
• Установочные коробки в форме пластиковых стаканов.
• При необходимости дополнительная изоляция.
• Клипсы, если планируется производиться проводка в квартире своими руками по потолку.
• Соединительные клеммы для кабеля.

Прокладка кабеля

Как только вы приобретете все необходимые материалы и оборудование, можно будет перейти непосредственно к монтажу.

• В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
• В заранее отмеченных местах высверливаются углубления под распределительные коробки и подрозетники.
• Далее в стенах штробим канавку ко всем выключателям и розеткам для последующей укладки проводов. В них укладываем кабель соответствующего сечения и закрепляем его при помощи дюбель-гвоздей.
• После чего штробы и отверстия необходимо зашпаклевать.
• В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
• Как только проводка в квартире своими руками (схемы ниже) будет смонтирована, устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет номинала автоматов

Чтобы правильно выполнить монтаж проводки, необходимо определить номиналы автоматов, устанавливаемых в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощность всех приборов, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты перевести в ваты, после чего рассчитать силу тока по формуле: P: U = I.

Существует следующая линейка автоматов: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. Таким образом, номинал выбранного автомата должен получиться больше, чем полученное вами значение.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

• На освещение.
• На розетки.
• Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов - от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрического щита - будет сделана электрическая проводка в квартире своими руками (схема представлена выше).

Согласованность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электрической системы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, является профессией.

Проводка в квартире своими руками – это не миф, а реальность, для которой не нужно учиться на электрика или читать несколько увесистых томов по физике.

Достаточно знать несколько правил, чтобы проложить кабель дома и сделать правильный проект. Однако не стоит забывать и о рисках, ведь все-таки имеем дело с электричеством.

Чтобы провести , нужно хорошо владеть теорией и вести себя аккуратно на практике, не забывая о мерах предосторожности.

Схема разводки электропроводки в квартире — незаменимая речь для мастера.

Новая проводка требуется или при капитальном ремонте, когда ее нужно заменить, или когда делается проектирование с нуля, зачастую еще на этапе стройки.

Почему бы не нанять электрика, который знает все тонкости и может правильно провести электричество? Главное – это цена.

Типовая проводка в квартире стоит примерно 1000 рублей за квадратный метр, а в нетипичных случаях прокладка выйдет куда дороже.

С другой стороны, проводка в квартире собственными усилиями – это траты только на материал.
В первую очередь, начиная монтаж электропроводки в квартире, стоит уделить внимание кабелям.

Зачастую в обычной квартире можно найти алюминиевый кабель. Раньше его выбирали из-за дешевизны, но надежнее провести замену на медные провода.

Дело в том, что буквально через двадцать лет алюминиевый кабель становится очень хрупким, становясь причиной перегорания и замыкания.

Если на него попадает влага, то начинается коррозия, от порчи одного провода сгорает вся схема проводки. Из-за этих причин использовать алюминий в квартире запрещено.

Правильно будет сделать кабель медным – пусть выйдет это дороже, но зато его эксплуатация будет безопасной.

Этапы работы

Произвести замену можно, придерживаясь простого плана:

• создается схема для квартиры;
• составляется план разводки, проверяется его совместимость с проектом;
• проработка ремонтной времянки;
• выполняется прокладка проводки;
• осуществляется подключение автоматов, розеток, выключателей.

Не стоит забывать и о заземлении. В современной квартире одновременно могут работать сразу несколько (а то и больше) приборов.

Все мы могли хоть раз ощутить едва ощутимое покалывание при прикосновении к технике. А ведь если забыть про заземление или сделать его неправильно, удар током становится очень опасными.

Поэтому схема проводки предполагает наличие заземления. Сделать его своими руками не составит труда, если знать принцип работы.

Но можно сказать, что заземление есть в каждой квартире – оно подается по одному из проводов и называется нолем. Чтобы оно работало правильно, нужно провести своими руками зануление.

Этот процесс довольно простой: разводка монтируется трехжильным проводом, один кабель будет играть роль заземления. Его подключаем к разъему розеток и к определенной технике в квартире.

Правильно будет сделать заземление внутри щитка – тогда защитная функция элементов будет близка к 100%.

Разводку проводки по точкам нужно делать в самом конце, когда устанавливаются механизмы и приборы.

Принцип составления схемы

Схема, которую можно сделать даже своими руками, нужна по ряду причин:

• без труда можно посчитать количество материала, с каким нужно работать для проведения проводки в квартире: необходимые провода, их сечения, определить, сколько будет в квартире розеток, выключателей, а также обозначить расположение щитка;
• проектирование позволяет найти правильные места для силовых элементов;
• помогает в будущем ремонтировать скрытые части проводимых элементов.

Схема и план квартиры или дома выдерживаются в масштабе с нанесением на них распределительных групп. Без последних электропроводка в квартире своими руками невозможна и даже опасна.

Обычно в квартире нужно сделать минимум два щитка: вводной и внутренний. От внутреннего в комнаты идут ветви проводки.

Основные группы выглядят так:

• розетки;
• осветительные приборы;
• мощные приборы;
• розетки и техника, которые нужно делать и подсоединять в санузле и на кухне;
• хозяйственные пристройки.

Проект и расчет важно сделать таким образом, чтобы вся проводка шла не к одной группе точек – тогда получится слишком большая нагрузка.

Еще на этапе, когда проект только создается, необходимо продумать защитные устройства для каждой отдельной группы и сделать их своими руками.

Мощность и расположение приборов будут влиять на выбор схемы, какой мастер предпочтет воспользоваться. Такие данные помогут выбрать количество розеток для квартиры и сечение, которое должен иметь кабель.

У многих людей может возникнуть вопрос: чем отличается схема дома от схемы квартиры? На практике различий мало.

Главное отличие заключается во вводе электричества — в дом оно попадает по наружным проводам, в квартире это кабель от распределительного щитка.

Как сделать проводку?

В квартире чаще всего можно встретить бетонные или кирпичные стены, которые покрыты краской или штукатуркой.

Проект электропроводки квартиры может подразумевать, что кабель необходимо прокладывать или комбинированным способом, или скрытым. Какой способ лучше?

Стоит понимать, что вариантов существует масса, и все, которые можно сделать своими руками, основаны на учете особенностей квартиры.

Проводку можно проложить даже по голым бетонным стенам, а сверху покрыть ее штукатуркой или краской.

Расчет необходимых материалов, для выполнения процедуры своими руками, выглядит следующим образом: нужна труба и гибкий рукав (обычно металлический или из ПВХ).

Открытую проводку следует прокладывать в специальных каналах.

Выполняя проект своими руками, определяемся с системой безопасности.

Для этого внутри распределительного щитка квартиры обязательным условием является наличие автоматов, защищающих от замыкания.

Некоторые специалисты советуют делать устройства защитного отключения вместо автоматов, которые при скачках электричества выключают приборы.

Какой должна быть проводка в санузле и ванной, какой выбор автоматов будет верным?

Если вы делаете монтаж своими руками, то постарайтесь избежать установки распределительной коробки в этой комнате, выключатель же лучше проложить не в самой ванной, а где-то рядом, например, в коридоре, возле двери в комнату.

Розетку устанавливать допускается, но с дополнительными влагозащитными механизмами.

Разметку лучше проводить с использованием строго горизонтальных или вертикальных линий.

Проектирование проводим так, чтобы линии не пересекались друг с другом, а трассу ведем параллельно какой-нибудь стене.

Если вы решили делать проводку под напольным покрытием, то тогда, от нее до стены, должно оставаться небольшое расстояние.

Как правильно выбрать сечение для провода проводки? Этот показатель всегда должен быть больше, чем расчет планируемой нагрузки на сеть (и больше 2 миллиметров квадратных).

Расчет и схема предполагают, что для разных групп нужны разные сечения. При монтаже в квартире своими руками важно все провода в полостях защитить трубами и рукавами.

Кабель и провода, которые будут соединяться, должны быть оборудованы распределительными коробками с открытым доступом, чтобы вы могли при необходимости легко добраться до них для починки.

В коридоре будет хватать и одной или двух розеток, а вот в остальных комнатах квартиры можно сделать и больше.

План не регламентирует, как располагать розетку в квартире, но считается, что оптимальное расстояние от пола – выше 30 сантиметров.

Расчет, где расположить выключатель, предполагает установку таким образом, чтобы каждый член семьи мог к нему дотянуться.

Что еще нужно учитывать во время планировки?

План – это настоящее спасения для любого хозяина при монтаже, особенно если все работы проводятся своими руками.

В нем учитываются все правила, которые помогут избежать проблем и провести правильный расчет материалов по всей квартире.

Схема электропроводки в квартире — вещь совершенно необходимая и для работы, и для дальнейшего ремонта.

В первую очередь, важно помнить, что от счетчика в квартире в каждую комнату идут минимум две ветки – для выключателей и розеток.

Особое внимание стоит уделить ванной, проект для которой – настоящая головная боль при прокладке своими руками.

Самым оптимальным вариантом будет установить в этой комнате только светильник на потолке и бойлер, когда в нем есть необходимость.

План можно сделать так, чтобы в смежных комнатах квартиры розетки располагались друг напротив друга в стене.

В таком случае просверливается одно отверстие для двух групп, что позволяет проложить одну ветвь, сэкономив кабель для проводки в квартире.

Что касается проекта с обозначением точечных светильников в квартире, решившись делать его своими руками, стоит указывать такие элементы, как отдельную люстру.

Расчет здесь делают так, чтобы ветвь выходила в центр потолка, тогда проложить разводку будет удобнее.

Грамотный план предполагает, что до каждой люстры или светильника идет отдельная ветвь.

Если вы считаете, что план не так уж и важен, особенно при работе своими руками, то это не так.

Дело в том, что ваш расчет и план еще нужно зарегистрировать в энергослужбе.

Такая процедура является бесплатной, но если расчет проводки будет неправильным или даже опасным – готовьтесь к тому, что план придется переделывать.

Поэтому правильно составленная схема крайне важна. Другой вопрос — как ее сделать? На сегодняшний день не обязательно идти в бюро или нанимать инженера.

Все действия, при желании, проводятся своими руками.

Разрешается делать проект в компьютерных редакторах: CorelDraw или Photoshop. В случае, если у вас нет опыта в том, как создать проект на компьютере, его можно начертить на бумаге от руки.

Как отремонтировать проводку своими руками

Ситуации, когда проводка перегорает или ломается – не редкость. Как же ее ремонтировать? Электрика можно ждать долго, да и за работу он возьмет немало.

Поэтому многие выбирают ремонт своими руками. Главное, не забывать использовать средства защиты: перчатки, очки, исправные инструменты.

Ремонт разводки или проводки может быть полным или частичным. В основном, в квартирах используют скрытую проводку, а под рукой не всегда есть план, где отмечены ветви.

Если проект утерян, то есть выход – использовать искатель проводки. Такой прибор работает по типу сканера.

Если в квартире, как того требовал проект, уложен алюминиевый кабель, то лучше или вызывать квалифицированного мастера для замены проводки, или не трогать провода вовсе.

Если вы не уверены, что сможете провести такую процедуру своими руками – то вызывайте мастера. Однако бывают такие ситуации, где работает совместная схема для алюминиевых и медных проводов.

Использовать скручивание в таких случаях нельзя. Как же быть? Очень просто: выбирать для таких целей клеммы и зажимы.

Клеммники для электропроводки в квартире – распространенные механизмы, применяемые для соединения провода из разных материалов.

Использовать такие приспособления выгодно, ведь их конструируют таким образом, чтобы кабеля не окислялись.

Ни в коем случае не забудьте на время ремонта проводки обесточить квартиру. Однако как тогда подключать инструменты, работающие от электричества?

Для этого используется специальная схема подсоединения времянки. На плотной дощечке или куске пластика фиксируем своими руками розетку и автомат на 16 А.

От счетчика отводится ветка, после чего сама квартира обесточивается.

Для стандартной ремонтной работы своими руками или при замене проводки нам понадобятся такие инструменты:

• болгарка с кругом (если стены из камня или бетона, то с соответствующей насадкой для камня);
• перфоратор, который может пробурить бетон;
• паяльник;
• индикатор-фазоуказатель;
• отвертки (рукоятки должны быть изолированными);
• фонарь;
• нож для монтажа;
• строительный уровень;
• шпатель для скрытия проводки материалами (например, штукатуркой);
• переносная электролампа.

В целом, все эти инструменты для электропроводки в квартире легко можно найти у любого мастера, который сталкивался с квартирным ремонтом.

(Пока оценок нет)

Расскажите о нас друзьям!

Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.

Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.

При расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.

В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.

Обратите внимание! Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.

Правила проведения электричества

В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.

Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.

Обратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.

Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.

Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.

Освещение, розетки и выключатели

Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.

Монтажные работы

При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.

Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.

На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.

Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.

Как выбрать провод

Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.

Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.

Видео

Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:

Фото

Замена электропроводки в квартире своими руками, как правило, приурочивается к капитальному ремонту. И составляет, пожалуй, самую сложную его часть. Соответственно – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит примерно 1000 руб. на 1 кв.м общей площади жилья. Браться за самостоятельную замену проводки нужно лишь в том случае, если ремонт необходим, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

1. Замена алюминиевых проводов на медные.
2. Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
3. Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

• В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
• При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.

Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Этапы работы

Расходы на монтаж электропроводки можно сократить вдвое и более. Дело в том, что замена электропроводки производится в пять этапов:

1. Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
2. Составление плана разводки электропроводки, его утверждение и регистрация совместно со схемой электроснабжения.
3. Устройство ремонтной времянки.
4. Прокладка электропроводки.
5. Установка механизмов (выключателей, автоматов), точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных приборов, теплого пола, стиральной машины, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электропроводки должно быть по возможности устроено защитное заземление или обеспечено защитное зануление. Однако его устройство – .

Разводка электропроводки по точкам осуществляется на последнем этапе в ходе установки механизмов, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из этапов замены электропроводки можно сэкономить. В целом можно уменьшить расходы наполовину и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас получится самостоятельно, а что придется поручить специалистам.

Схема электроснабжения

Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.

Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.

Продумываем электроснабжение

Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Здесь случайность работает на потребителя: при среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

• Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
• Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
• Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для “наглядности”:

Вычерчиваем схему

За основу можно взять схему, приведенную . Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае сомнений относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите только за номером ГОСТа: в поиске почему-то выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых сейчас толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений элементов: их масштабирование не допускается. Если, к примеру, электрический конденсатор обозначается двумя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

1. В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
2. Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
3. В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
4. Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
5. Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
6. Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

• Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
• Отсканируйте; если большой – кусками.
• В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
• Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
• В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

1. Если санузел отнесен далеко от кухни (как, например, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную далее, в разделе о кухне, следует разместить в смежной с ванной комнате.
2. Группы розеток в смежных комнатах желательно располагать точно одна против другой через стену. В таком случае, просверлив стену, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.
3. В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не более двух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать последовательно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана сквозь стену из гостиной, экономится еще полветви.
4. Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток или последовательно в пределах комнаты, если в ней есть еще и потолочный светильник.
5. Потолочные светильники должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток недопустимо: цепи общего освещения считаются жизненно важными.
6. Ряды считаются и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для них выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Важно: плану электропроводки следует уделить самое сугубое внимание. Оптимально, с толком составленный план по сравнению с халтурным экономит затраты вдвое и более.

Электрооборудование комнат

Для составления плана электропитания со знанием дела нужно прежде всего определиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Разумеется, в своем доме вы хозяин, и разработать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания могут вам пригодиться.

Ванная

Электрооборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только высокая влажность делает помещение ванной особо опасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и обнаженный распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превышать 5 А (!), а это между безусловно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени воздействия, и при такой его силе времени срабатывания УЗО никак не достаточно, чтобы наверняка предотвратить беду.

С другой стороны – мощные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с большим собственным током утечки, работающие при повышенной температуре и влажности. В таких условиях оголенные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор или УЗО, но это решение вынужденное еще более, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного трансформатора – задача технически достаточно сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подвесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Но по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать следующим образом:

• Электрошнуры бойлера и вентилятора заменить на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток на кухне или в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на недорогой вентилятор – беда невелика, тем более что почти 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Разумеется – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
• Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стену, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
• Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухню, или смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза бросаться не будет.
• Вилка бойлера включается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не оговорено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
• Удлинитель подвешивается в ванной на саморезы в дюбелях.
• Стиральная машина включается в удлинитель на постоянно. В остальные два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
• Вилка удлинителя включается в розетку в смежной комнате по мере надобности.

Таким образом, в ванной не будет оголенных концов под напряжением постоянно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стену – всего лишь удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет лишь одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Светильники туалета и ванной можно запитать последовательно по одной ветви: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким образом, понадобятся две ветви проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее здесь.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих ветвей одинаковы и описаны выше. Но точки подключения различаются: для собственной ветви кухни нужны не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Постоянно в них будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе подвесного шкафа отдельной ветвью, как иногда рекомендуют, неэкономно и неправильно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на постоянно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стену или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник включается в розетку дополнительной группы на противоположной стене.

Розетки ванной и основной группы желательно расположить за нижним кухонным шкафом вплотную под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и везде.

Прихожая и коридор

Сюда нужны две ветви: для розетки и для света. Если коридор длинный, и в нем нужны две точки освещения, то ближнюю к розетке выполняют в виде бра и запитывают от нее. А дальняя точка будет уже потолочным светильником, запитанным по своей ветви.

Детская

ПУЭ требует для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте не менее 180 см от пола. Но это касается только учреждений, да и ребенок вырастет, а комната останется за ним.

Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет повышенный интерес к технике, розетку в детской нужно поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой мелкая индивидуальность может надуться и подавить в себе склонности, которые, возможно, в дальнейшем станут залогом жизненного успеха.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки потолочных светильников и двух групп розеток в жилых комнатах достаточно 2N+1 ветвей, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

1. Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
2. Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана сквозь стену от дополнительной группы спальни.
4. От спальни или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стену дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру понадобится 12-15 ветвей, включая кондиционер. Ветвь для кондиционера должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и потому, что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Оптимальная высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним достаточно удобно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондиционера. Ее располагают повыше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Излишек шнура можно свернуть в бухту и засунуть на корпус настенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не старайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, вполне достаточно. На крайний случай – в одно посадочное место помещается тройная розетка, но такая не может быть встроенной.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

• Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
• Болгарка с кругом по камню.
• Паяльник на 40-60 Вт.
• Индикатор-фазоуказатель.
• Тестер-мультиметр.
• Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
• Фонарик.
• Монтажный нож.
• Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
• Шпатель для замазки алебастром.
• Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к замене

Ремонтная времянка

Прежде всего нужно обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заранее на дощечку или кусок прочного пластика прикрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все комнаты, удлинителем.

Затем обесточиваем квартиру, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), тщательно изолируем стыки, и прикрепляем времянку к стене. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать крайне осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И весьма желательно предварительно ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в любой момент может появиться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это понять, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными или вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под потолком.

Штробить и бурить стены нужно с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Обычная стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с тяжелым быстро вращающимся инструментом в руках.

Границы штробы проводят сначала болгаркой на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, затем долотом выбивают канавку. Внутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенах выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, тут же вся осыпается, а стоит недешево. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще купить гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень шумная, пыльная и грязная. Поэтому ее время нужно согласовать с соседями. Лучше всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с маленькими детьми гуляют.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные куски кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Затем в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Потом укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. Наконец, подрозетники домазываем алебастром до уровня стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками примерно через полметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (синий провод) сразу же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В завершение укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика тщательно изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О расцветке проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен синим или голубым цветом, защитный провод PE – желтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, красными , черными , коричневыми . Соединять между собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Теперь пришло время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала нужно в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок вровень со стеной, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – хлопот с энергослужбой потом не оберешься. Если пломба все же повреждена, нужно немедленно сообщить энергетикам.

Завершение

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, выключатели, светильники, .

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтобы ноль был ближе к окну.

Затем на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Теперь на короткое время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.

Снимаем питание, разводим отрезками провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как видим, добрая доля работ по замене электропроводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужик испытывает не всегда оправданное, но стойкое отвращение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что ничуть не дешевле.

Замена проводки в деревянном доме

Проводка в деревянном доме – тема отдельная. Можно лишь отметить, что рекомендации прокладывать гофр с кабелем прямо по стенам полностью несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена во всем мире.

Что можно посоветовать, если дом старый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги деревянными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или простая планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?

Состояние на этапе сдачи

Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».

Второй вариант, по которому выполняется электропроводка в новостройке, предусматривает ввод в каждую квартиру только питающего кабеля, рассчитанного для снабжения потребителей необходимой мощности. Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.

Нормативные документы

Создание проекта и монтаж электропроводки в новостройке осуществляется в строгом соответствии с требованиями норм, отмеченных в документации. Основными документами являются:

Последние редакции ПУЭ требуют, чтобы проводка, выполняемая скрытым способом в строящихся зданиях, обязательно была заменяемой, поэтому ее прокладка проводится в специальных электротехнических трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые заделываются в строительные конструкции.
В новостройках работы эти производятся сразу после возведения конструкции зданий и закрытия проемов. Очень часто они проходят параллельно с работами по устройству отопления.

Технология устройства электропроводки

Для начала работ потребуется схема электропроводки, на которой будут показаны места крепления розеток, выключателей, распределительных коробок, линии, по которым будут прокладываться провода. Также указываются параметры и характеристики проводки. Схема разрабатывается с учетом требований к будущей отделке помещений, так как некоторые решения при проектировании проводки, будут зависеть от материала конструкций и отделочных материалов.

Удобное расположение

Расположение электроустановочных приборов должно отвечать потребностям будущих владельцев новостройки, требованиям эргономики. При этом схема должна учитывать минимальные расстояния удаленности элементов проводки от сантехнических приборов, газопроводов. По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.

В соответствии со схемой, в квартирах новостройки размечают расположение будущей электропроводки, и устанавливают корпуса розеток, выключателей, распределительных коробок, распределительных щитов. Гнезда и ниши под них могут быть выполнены в стенах. При этом корпуса распределительных щитов должны быть выполнены из металла и заделаны в конструкции с использованием строительного раствора марки М150.

Прокладка проводов

Далее все розетки, выключатели и места установки осветительных приборов соединяются ПВХ трубками в соответствии со схемой подключения. Трубки эти заглубляются в конструкции стен. При этом в несущих стенах из железобетонных панелей штробление не допускается. Трубки монтируются под слоем штукатурки. По потолкам проводка выполняется в трубах, замоноличенных в железобетон перекрытия, либо проводится в пустотах плит перекрытия. Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.

Соединение и подключение защиты

На следующем этапе работ все будущие распределительные коробки, розетки и выключатели соединяются между собой и с местами монтажа осветительных приборов кабелями указанного в схеме типа и сечения, протягиваемыми в трубках с использованием специальных протяжек. Концы кабелей помечаются, чтобы избежать путаницы при подключении.

Далее производится соединение проводов в распределительных коробках. Делать соединения вне распределительных коробок, а также в установочных коробках и корпусах розеток и выключателей не допускается.

В распределительных щитах устанавливаются автоматические выключатели для защиты каждой отдельной цепи. Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.

В коммунальном щите вместе со счетчиком должен устанавливаться вводной автомат, который, так же как и счетчик, впоследствии пломбируется.

Исполнительная документация

После устройства проводки в новостройке обязательно нужно составить исполнительскую документацию, отражающую расположение электропроводки по квартире. Когда собственник квартиры будет устанавливать мебель, предметы интерьера, проводить дополнительные коммуникации, делать отверстия в стенах, он должен знать расположение проводов. В противном случае их можно повредить, а ремонт потребует существенных затрат времени и денег.

Такая документация выполняется в виде актов на производство скрытых работ, составления схем, использования фотографий, изображающих элементы электропроводки до оштукатуривания.

Дополнительно к этому в распределительном щите маркируются и подписываются все автоматы и УЗО по назначению цепей, защищаемых ими.
Сведения, которые указаны в исполнительской документации впоследствии будут использованы при оформлении технического паспорта жилого помещения (квартиры).

Но не всегда существующий проект удовлетворяет собственника квартиры в новостройке. Владелец может быть недоволен качеством работ, надежностью прокладки, расположением счетчика или распределительного щитка. В этом случае возникает необходимость изменить электропроводку.

Менять розетки, выключатели, делать удобную разводку внутри квартиры новостройки можно без разрешения. Но в изменения схемы электропроводки вне квартиры просто так вмешиваться не стоит.

Изменения в проекте

Если проводка в здании выполнялась в процессе строительства, всегда существует вероятность того, что владелец жилья в новостройке захочет изменить ее, ориентируясь своими соображениями о функциональности и удобстве.

Любые изменения в схеме электропроводки, касающиеся ее характеристик, считаются переустройством помещения, и должны производиться по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого ими решения. Это может быть изменение сечения проводов, замена автоматов, распределительного щитка, кабеля, подведение дополнительной линии питания и тому подобное.

Для этого собственник подает:

• заявление о переустройстве;
• договор купли-продажи, дарственная или другие документы, подтверждающие право на пользование квартирой;
• проект переустройства;
• технический паспорт;
• согласие всех членов семьи нанимателя;

Заключение органа по охране памятников в случае новостройки вряд ли понадобится.

Решения придется ждать дольше месяца – 45 дней. Причем может прийти как разрешение, так и отказ. Отсчет начинается со дня представления собственником всех необходимых документов. Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.

Полученный собственником документ впоследствии будет являться основанием, дающим право на переустройство помещения.

С этого дня разрешается проводить работы по изменению электропроводки. При этом надо помнить, что новые линии и параметры прокладки будут отмечены в техническом паспорте на квартиру.