ГЛАВА 4. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ

Картофель великолепный овощ, не требующий особого ухода, изощренной агротехники. Однако, все усложняется большим количеством вредителей которые портят овощ и болезней, которые снижают урожайность. Сочные богатые углеводами и белками ботва и клубни – замечательная среда для обитания большого количества возбудителей заболеваний – грибков, бактерий и вирусов.

Основными возбудителями большинства болезней картофеля являются грибки. К таким болезням относится фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, сухая гниль, макроспориоз, фомозная гниль.

Ежегодный бич тех, кто выращивает картофель в некоторые годы он становится причиной гибели большей части урожая, влияет на качество картофеля, снижает время его хранения.

Благоприятными условиями для распространения болезни являются дождливая, с туманами, но теплая погода. Самая благоприятная температура для развития болезни 15–20 °C и высокая влажность воздуха, будьте в этот период особенно внимательны к посадкам картофеля, проверяйте на наличие заболевания фитофторозом.

Первые признаки заболевания – бурые мокнущие пятна, появляющиеся на нижних листьях растения. На оборотной стороне таких пораженных листьев виден белый налет грибницы. Если болезнь прогрессирует ботва чернеет и гибнет.

Болезнь опасна тем, что поражаются не только стебли, ботва, но и корнеплоды. Споры грибов дождем смываются в почву и заражают клубни. На клубнях образуются твердые темно-синеватые пятна, которые в последствии становятся бурыми и проникают внутрь самой картофелины. На таких пораженных участках развиваются мокрые и сухие гнили, клубни не лежат, быстро сгнивают.

Одной из мер борьбы с фитофторозом является профилактика заболевания. После уборки картофель необходимо тщательно перебрать, отсортировать картофель, уничтожить порченные, пораженные болезнью корнеплоды. Поскольку болезнь уже может находиться внутри картофеля, через две недели пересмотрите клубни вновь. При посадке ранней весной весь семенной картофель необходимо диагностировать еще раз. Дело в том, что излюбленное место очага заболевания – клубень, чем быстрее вы выявите «болячку», тем легче будет предотвратить распространение болезни.

Рекомендуется проводить первое и второе окучивание картофеля, удалять ботву за две недели до уборки. Если погода стоит сухая (это затрудняет распространение болезни) ботву снимать не стоит (в крайнем случае сделайте это за 5–6 дней до начала уборки). Не стоит выкладывать картофель, собранный вами, на почву, тем более накрывать его ботвой, это может привести к заражению фитофторозом. Собранный урожай перед закладкой на хранение подержите некоторое время под навесом, для того, чтобы картофель обсушился.

Окучивать картофель необходимо высоко, так чтобы споры грибка смогли не проникнуть к клубням. Если вы заметите отмирание нижних листьев растения обязательно обрежьте их. Срезанную ботву, пораженные листья необходимо удалить с огорода, а растения обработать 10 %-ным раствором мочевины).

Для профилактики появления заболевания рекомендуется проводить внекорневую подкормку минеральными удобрениями (1 г мочевины, 5 г суперфосфата, 1 г калийной соли, 0,2 г медного купороса, все компоненты необходимо развести в 1 л воды. Считается, что такая подкормка способна на 2 недели оттянуть заражение фитофторозом.

Если погода стоит теплая, с обильными ночными росами, то обработку различными средствами начинают еще до бутонизации. Опрыскивайте ботву перед бутонизацией раствором «Оксихома» (берется 2 таблетки на 10 л воды, такого количества раствора хватит для обработки 100 м2.

В этот же период, а также во время цветения можно опрыскивать растения смесью медного купороса и борной кислоты (2 г купороса, 1 г борной кислоты на 10 л воды). Второе опрыскивание в этом случае можно сделать 1 %-ным раствором бордосской жидкости.

Бордосская жидкость используется как правило 1 %-ная. Готовят ее в домашних условиях. На 10 л бордосской жидкости берут 10 л воды, 100 г медного купороса, 200 г гашеной извести. Растворите медный купорос в 9 л воды (лучше это делать в деревянной, эмалированной или стеклянной посуде, железная для этих целей не подходит категорически). Известь разведите в 1 л воды, затем известковое молочко очень тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в раствор медного купороса. Получившаяся у вас жидкость должна быть небесно-голубого цвета. Так как она очень быстро осаживается, перед опрыскиванием необходимо тщательное ее взбалтывание.

Впрок бордосскую жидкость делать не стоит, так как хранить ее можно только 24 часа, потому что она быстро меняет свой состав. Помните, что этот раствор распыляется с чисто профилактической целью против грибных и бактериальных болезней, так что им можно опрыскивать картофель перед заражением.

Считается, что смешанные сортовые посадки один из эффективных способов в борьбе с этим заболеванием. Рекомендуется чередовать сорта с различным сроком поспевания. Сажать необходимо в следующем порядке: ряд картофеля раннего, ряд – более позднего. При уборке картофеля созревшего раньше, поздние сорта окажутся в выгодном положении (улучшиться проветриваемость почвы, уменьшится влажность).

Заболевание, приводящее к гибели ростков, приводит к загниванию, преждевременной гибели растений. Первые признаки заболевания: появление на клубнях твердых черных коростинок, так называемых склероций, которые не смываются водой. Заболевание ростков происходит во время нахождения в почве и во время хранения. На этих ростках проступают мокнущие коричневые язвочки, что приводит к загниванию и отмиранию вместе с точкой всего ростка. Эти язвы перекидываются на нижнюю часть стебля, охватывают корни. Все это приводит к тому, что листья приобретают желтоватый оттенок, скручиваются, а корни и стебли сгнивают.

При дальнейшем развитии болезни, нижняя часть растения становится белой (покрывается налетом беловатого или сероватого цвета), в этой стадии заболевание называют белой ножкой.

Инфекция сохраняется как на клубнях, так и на почве, что способствует ее распространению на здоровые ростки. К тому же, факторами облегчающими распространение болезни являются повышенная влажность почвы, умеренная температура, прохладная долгая весна, появления так называемой почвенной корки пока не пробились всходы.

Бороться с этим заболеванием нужно начинать с профилактики. Необходимо обрабатывать клубни слабым раствором медного купороса, сажать только здоровый картофель и только в прогретую землю. Вовремя проводите боронование посевов, а перед закладкой на хранение необходимо проводить озеленение семенных клубней.

СУХАЯ ГНИЛЬ, КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ, МОКРАЯ ГНИЛЬ – все это инфекционные болезни, при которых скручиваются и сморщиваются листья, приобретают желтоватый оттенок. Все это приводит к отставанию в росте, гибели растений, ухудшению качества клубней и уменьшению их количества.

Сухая гниль, поражает главным образом клубни растений. Заболевание вызывает грибок фузариус, который особенно хорошо развивается на пораженных фитофторозом клубнях. На картофеле появляются серовато-бурые, как бы вдавленные пятна, кожура на этих пятнах сморщивается. При рассмотрении можно заметить, что мякоть под этими пятнами стала рыхлой и буроватой. В самой мякоти появляются пустоты, наполненные мохнатыми мицелиями гриба, разных оттенков (розового, белого, зеленого цвета). Наибольшему распространению сухой гнили способствует высокая температура, пораженные участки становятся очень большими и картофельный клубень сгнивает, становясь твердым каменным.

Бороться с сухой гнилью необходимо в зародыше, так как грибок очень долго сохраняется в почве, на больных клубнях, Посадочный материал должен быть тщательно отобран. При первых признаках заражения поврежденные клубни необходимо уничтожить путем сожжения. Споры грибка, находящиеся в земле могут попадать на здоровый картофель через механические повреждения, места, поврежденные вредителями. Отбирайте потенциальных переносчиков, не храните поврежденный картофель вместе с целым. Берегите его от механических повреждений.

Инфекция долгое время остается жизнеспособной и в хранилищах, поэтому необходимо обрабатывать помещения, тару для профилактики 40 %-ным раствором формалина, из расчета на 1 л формалина 40 л воды.

Кольцевая гниль – заболевание, которое вызывают бактерии. Признаки заражения – увядание листьев, стеблей, клубней. На клубнях, заражение заметно только внутри. На линии разреза видны участки желтоватого цвета, переходящие в сплошную по кольцу гниль. Наиболее благоприятные условия для распространения болезни – сырая дождливая погода, во время уборки картофеля.

Профилактические меры – высаживание только здорового посадочного материала, пророщенных клубней, удаление зараженных кустов с поля, обработка места, после удаления больного картофельного куста, медным купоросом из расчета на 100 г купороса – 10 л воды, на одну лунку для обработки потребуется 1 л раствора – наиболее действенные формы борьбы с этим заболеванием.

Возбудитель болезни, бактерии, живущие в поврежденных солнцем или морозом клубнях картофеля. Признаки заболевания – неприятный запах появляющийся у клубня, быстрое потемнение и загнивание. Если в месте хранения картофеля высокая температура до 25 °C, то болезнь развивается еще быстрее.

Для снижения риска заболевания, мы вам советуем хранить картофель в более прохладном помещении, периодически проветривая его. Тщательно перебирайте и пересматривайте картофель, для того чтобы вовремя удалять больные клубни. Для того, чтобы уменьшить влажность в помещении рекомендуется рассыпать на полу золу или расставить ящики с негашенной известью, которая прекрасно впитывает излишки воды.

Возбудители этой болезни грибки-пикниды. Признаки заболевания – на стеблях растений появляются вытянутые расплывчатые пятна, достигающие в длину 8 мм, которые покрываются мельчайшими точечками разных оттенков (от светло-коричневого до черного цвета). Иногда пятна образуют кольцо вокруг стебля, края их становятся темными, затем на месте точек появляются язвы, стебель становится хрупким и в результате просто переламывается.

Как только появляются эти перечисленные признаки, растение начинает отставать в росте, увядать, гибнуть. Постепенно темные точки сползают вниз к основанию стебля. В конце концов фомозная гниль поражает и клубни. При этом на картофеле появляются вдавленные кругловатые язвы, в виде впадин размером до 2 см. Края у них имеют четкие очертания, коричневого цвета, над язвочкой кожура довольно сильно натянута, так что на первый взгляд поражения не видно. А вот когда кожура разрывается видны темные точки – пикниды.

Борьба с заболеванием малоэффективна, единственный способ – убрать пораженные растения с участка и не выращивать на этом месте картофель несколько лет (возбудители сохраняются в земле до 5 лет.) Единственное средство, которое поможет вам – тщательный отбор посадочного материала, оставляйте, как и всегда, только здоровые клубни.

Болезнь, которая в первую очередь поражает клубни, резко ухудшает семенные качества картофеля, снижает содержание крахмала, портит вкусовые качества. Признаки заболевания – появление на клубнях выпуклых язвочек, которые в дальнейшем очень быстро распространяются по всей картошке. Первые пятна появляются, как правило, в период вегитации. Язвочки наносят удар по глазкам картошки, что делает клубни совершенно непригодными для посадки, потому что из поврежденных глазков не появляется ростков.

Меры борьбы: необходимо соблюдать принцип плодосмена, высаживать только здоровые клубни.

Не рекомендуется под посадку картофеля вносить свежий картофельный навоз, лучше заменить его навозным перегноем. Парша не терпит обильного водополива, заметив поврежденные клубни, во время цветения и процесса активного клубобразования, обильно поливайте картофель водой. Парша не выносит повышенную кислотность почвы, поэтому рекомендуется вносить в почву сульфат аммония, повышающего кислотность. Раствор делают следующим образом в 10 л воды, растворяют 2 ст. л. аммония. На один куст картофеля достаточно 0,5 л раствора. Поливать сульфатом аммония растения лучше всего во время цветения. В этих же целях можно воспользоваться молотой серой, которую рассыпают из расчета 1 ст. л. на 1 м2.

Сорта картофеля устойчивые к парше: высокоустойчивые – Эстима, Херта; среднеустойчивые – Искра, Аркула, Санте, Романо, Бронницкий, Детскосельский, Караот, Эффект, Нида, Адрета, Сотка.

Заболевание, поражающее корни и клубни картофеля. На молодых картофельных клубнях появляются светлые небольших размеров бородавки, затем они исчезают, а на их месте образуются язвочки, наполненные черной кашицей – спорами. Если болезнью поражены корни растения, то на них возникают наросты белого цвета, которые постепенно становятся коричневыми и распадаются.

Для того, чтобы избежать заболевания, необходимо не высаживать картофель на переувлажненных и тяжелых суглинистых почвах. Рекомендуется придерживаться принципа плодосмена, высаживать здоровый посадочный материал. В качестве удобрения необходимо использовать только навозный перегной.

РАК КАРТОФЕЛЯ – болезнь, поражающая клубни картофеля. Болезнь распространяется в таких масштабах, что практически заражаются все клубни данного урожая. Признаки заболевания – появление на клубнях плотных наростов, которые со временем темнеют и загнивают. Эти клубни нельзя использовать в пищу не только людям, но для откорма скота. Грибок сохраняется в земле до 30 лет, и длительное время на клубнях. Может переноситься не только клубнями, но и с частичками почвы, на таре, орудиях труда.

Мерой предосторожности может быть только одно – высаживание ракоустойчивых сортов, тщательное соблюдение мер карантина.

Болезнь вызываемая бактериями, приводящая к полной гибели растений и загниванию клубней во время хранения. Благоприятные для болезни условия – сырая, дождливая холодная погода, низкие температуры. Начинается заболевания с корней, затем перекидывается на нижнюю часть стебля.

Признаки болезни – загнивание основания стебля и корней больного растения, свертывание листьев в трубочку, желтение стеблей и их высыхание. Пораженное болезнью растений легко можно выдернуть из земли. Ткани на конце стебля растения размягчаются, покрываются слизью, становятся черного цвета, приобретают резкий гнилостный запах, отсюда и название заболевания.

Болезнь, как правило, переносится с клубнями, зараженными осенью во время сборки урожая при соприкосновении с зараженной картошкой или ботвой, так как бактерии долгое время сохраняются на ботве и клубнях. Поэтому ее – ботву – необходимо сжигать после уборки картофеля.

Запрещается укрывать вновь собранный картофель ботвой и долгое время оставлять на поле. Необходимо вовремя убирать с участка зараженные растения, а место удаления рекомендуется обрабатывать смесью золы и медного купороса (1 ст. золы и 1 ч. л. медного купороса). Можно воспользоваться раствором специального средства «Барьер», поливать растения нужно теплым раствором, разведенным в соотношении 5 ст. л. препарата на 10 л воды, на 1 растение достаточно 1 ст. «Барьера».

Собранный урожай просушивают, перебирают и только после этого закладывают на хранение.

Нематода остается в почве на протяжении 15 лет. Для предотвращения ее распространения необходимо придерживаться принципа плодосмена, выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля и, при возможности, соблюдение ряда карантинных мер.

Нематодоустойчивые сорта: Лира, Кристалл, Десница, Пригожий-2, Пикассо.

Болезнь поражает листья, черешки, стебли и клубни картофеля. Происходит это в первой половине вегитации. Первыми признаками заболевания являются появление сухих пятен темно-коричневого цвета. Эти пятна разбросаны по всей поверхности листа, имеют четкий контур и оп началу не сливаются друг с другом. Спустя же некоторое время, пятна сливаются, увеличиваются в размерах (достигают размеров 10 копеечной монеты). Лист отмирает, затем то же происходит со стеблем, который покрывается овальными, вытянутыми язвами серовато-коричневого оттенка. Эти язвы гниют под дождем и подсыхают в сухую погоду.

Необходимо строго соблюдать профилактические меры, придерживаться принципа плодосмена (возвращать посадку картофеля на старое место можно только через 3 года, не ранее). Поскольку томаты подвержены этому же заболеванию, картофель необходимо сажать подальше от томатов.

Для борьбы с болезнью нужно вносить в почву усиленную дозу калийных и фосфорных удобрений.

Раз в неделю необходимо в профилактических целях проводить опрыскивание картофеля 1 %-ной бордосской жидкостью, хлорокисью меди из расчета на 20 л воды 80 г хлорокиси меди. Эффективными оказываются опрыскивания поликарбицином в пропорции 80 г химиката на 20 л воды, производят опрыскивания арцеридом 100 г на 20 л воды. Препарат «Рост-II» также прекрасно спасает растения от заражения макроспориозом. 80 г препарата разведите в 10 л воды. Лучше всего чередовать использование перечисленных препаратов, их эффективность увеличивается, привыкание к препарату споров снижается.

Признаками этого заболевания является пожелтение краев листьев, затем появление светло-бурых пятен, очерченных ярко-желтой каймой. В итоге куст гибнет, засыхает. Возбудитель этого заболевания очень долго сохраняется в почве, и на следующий летний сезон начинает свою разрушительную деятельность.

Среди мер борьбы – плодосмен с цикличностью в 4 года, своевременный сбор и уничтожение болотных растений, борьба с сорняками. Если почва на которой растет картофель сухая, обильные поливы помогут предотвратить развитие заболевания.

Основной способ передачи вируса от больных растений к здоровым контактный и тлями. От больных клубней к здоровым вирусная инфекция передается через едва заметные мельчайшие повреждения на листьях, стеблях, корнях растений, через кожицу. Переносчиками являются тли, цикадки, клопы, некоторые виды почвенных грибов, нематод. Кроме того, один из самых распространенных способов заражения картофеля – через посадочный материал, так как почти все вирусы хорошо передаются потомству с семенными клубнями.

Бороться с вирусными инфекциями нужно начинать с посадочного материала. Необходимо высаживать только здоровый картофель, постоянно обновлять семенной материал и не лениться выполнять все профилактические мероприятия.

В весенний период необходимо тщательно перебирать картофель, а после проращивания в теплом помещении, на свету необходимо еще раз удалить клубни с признаками заболевания.

Отбракованные клубни уничтожают, закапывая на глубину более 1 м. Вместо закапывания можно полить отбракованный посевной материал 5 % раствором медного купороса, такой раствор готовится из 10 л воды и 0,5 кг медного купороса. Если инфекция находится на поверхности посадочного материала, ее можно удалить, обработав клубни следующим раствором: 2 г медного купороса, 10 г борной кислоты растворите в 10 л воды. Можно использовать другой раствор, в 10 л воды хорошенько размешайте 2 г медного купороса и 10 г перманганата калия. Для того чтобы обработать 50 кг картофеля необходимо 1 л такого дезраствора.

В период бутонизации растений необходимо проводить химическую обработку ботвы препаратами из фунгицидов (хлорокись меди, полихом, поликарбацин). Помните что растворы из этих препаратов готовятся перед непосредственным применением. Растворяют в такой пропорции в 10 л воды – 40 г вещества. Для обработки 100 м2посадок достаточно 5–6 л раствора. Вместо этих препаратов, можно воспользоваться бордосской жидкостью, о приготовлении которой мы уже говорили.

Убирать картофель лучше только в солнечную погоду, для того чтобы урожай, готовящийся к хранению был сухим, это предохранит картофель от заражения.

Перед закладкой нового урожая в хранилище необходимо провести обработку помещения, где будет храниться картофель. Помещение необходимо просушить, выбелить известью с добавлением медного купороса. Делается раствор в следующей пропорции смешивается 2 кг гашеной извести, 100 г медного купороса и смесь разводится в 10 л воды.

Если есть подозрение, что помещение заражено одним из видов картофельной гнили, необходимо окурить его серой. Для этого на металлический лист положите серу, подожгите ее и закройте двери помещения. Окуривание надо проводить не менее, чем в течение 3 часов, затем тщательно проветривают помещение несколько дней (от 3 до 6 суток).

Для борьбы с вредителями и болезнями картофеля применяют самые разнообразные способы. Механический, который направлен на уничтожение вредителей, их яичек и личинок – стряхивание жуков и гусениц.

Агротехнический и организационно-хозяйственный. Это правильный, грамотный подход к выбору места для посадки растений, отбор здорового посадочного материала, своевременная дезинфекция почвы, уничтожение сорняков, избавление от зараженных растений, своевременная очистка участка от растительного мусора и прочее.

Химический метод – использование инсектицидов, химических веществ. Использование инсектицидных растений, которые отпугивают вредителей, помогают бороться с ними (например, лук, полынь, лист тополя).

Биологический – это способ, когда на борьбу с вредителями привлекаются животные, поедающие вредителей (гусениц, личинок).

Необходимо помнить, что химический метод борьбы достаточно вреден как для окружающих растений, так и для самого человека. Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с химическими веществами. Опрыскивая растения, не забывайте о спецодежде и респираторе, без них проводить опрыскивание не рекомендуется. Необходимо предохранить глаза от попадания вредных веществ, для этого вам понадобятся специальные защитные очки. Помните о головном уборе, резиновых сапогах. После опрыскивания необходимо тщательно выстирать одежду в которой производилась обработка растений, и не менее тщательно вымыть руки. Инструменты для опрыскивания также необходимо тщательно обработать, вымыть.

Первый среди самых опасных и массовых врагов картофеля – колорадский жук. Как жуки, так и сами личинки обладают большим аппетитом, они прожорливы на столько, что могут сожрать всю зелень с куста в течении суток. Прекрасно переносят холода, зимуют в земле на глубине 60 см, как только почва прогревается весной, жуки выползают на поверхность. С мая по июнь они начинают откладывать яйца на нижней стороне картофельных листьев. Уже через неделю из яичек появляются личинки, а через месяц формируются новые молодые жуки, которые через пару недель начинают откладывать яйца, таким образом вредители размножаются с огромной скоростью. Что же делать, как с ним бороться?

Бороться с ними можно и нужно. Способы борьбы механические и химические. Необходимо оббирать жуков, личинок, яйца с кустов картофеля и уничтожать (например сжигать в керосине).

Необходимо также обрабатывать, опрыскивать кусты картофеля. Против жуков и личинок эффективен раствор, приготовленный следующим образом. На 20 л воды возьмите 1 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 2 ст. древесной золы 2 ст. л. жидкого мыла. Залейте все горячей водой, тщательно разотрите комочки, дайте настояться 4–5 часов, процедите через марлю, и раствор готов. Как только на ваших картофельных посадках появятся колорадские жуки опрыскивайте и жуков, и личинки. Причем раствором этим можно обрабатывать картофель в профилактических целях.

При проведении таких обработок удобнее всего пользоваться опрыскивателями. Многие пытаются делать это веником, но эффективность опрыскивания от этого снижается. Крупные капли химического раствора быстро стекают листьев, не задерживаясь на них, падают на землю, загрязняют почву.

Ранние сорта картофеля опрыскивают при обнаружении яйцекладок и через пару недель, после появления личинок. Если на вашем участке высажены средние и поздние сорта, опрыскивать необходимо при появлении личинок и массовом выходе жуков.

Помните, что обработку картофеля необходимо прекратить за 20 дней до уборки урожая, иначе такой картофель может оказаться вредным для человека.

Используется и такой метод борьбы с колорадскими жуками, как картофельные очистки с карбофосом. На ведро картофельных очистков (можно взять нарезанный картофель) необходимо добавить раствор карбофоса (4 ст. л. карбофоса, растворенные в 1 л воды), для того, чтобы замочить очистки. Эти очистки нужно выложить на поверхность земли незадолго до высадки посадочного материала. Делается это так, по 1 кг в нескольких местах на поле выкладывается в ямки глубиной 35 см. Колорадские жуки, проголодавшиеся за зимовку, двинутся к отравленным картофельным очисткам, где и погибнут в большинстве своей массы.

Считается, что самый эффективный способ – обработка специальными средствами. Среди них наиболее сильным и действенным считается средство «Фьюри». Достаточно развести 1 ампулу на 20 л воды и опрыскать картофель при первых появлениях жука, и вы надолго решите проблему поедания вашего урожая.

Среди народных средств широко известно следующее: при появлении жука обработайте картофельное поле два раза с промежутком в 3–4 дня просеянной древесной золой. Вам потребуется 2 ст. л. чистой древесной золы на 1 м 52.

Хорошо отпугивают жука настои и отвары таких растений, как болиголов пятнистый, жимолость высокая, лопух большой, перец стручковый острый, полынь горькая. Хорошего эффекта можно добиться при обработке раствором мочевины 100 химиката на 1 ведро воды.

Некоторые используют следующий метод борьбы с жуком, при посадке картофеля подсыпают в каждую лунку несвежую измельченную кору хвойного дерева или хвойные опилки. Такой способ надолго задерживает появление незваного американского гостя на картофельное поле.

Повреждают колорадские жуки, как правило, более слабые растения, значит применение всех приемов агротехники, которые позволяют вырастить крепкие и здоровые растения, является одной из мер профилактики и борьбы с колорадским жуком.

Во время уборки урожая зеленую ботву необходимо своевременно удалять с поля или уничтожать на месте, закапывая ее в землю не мене, чем на 25–30 см.

Есть еще один способ борьбы с колорадским жуком – с помощью фасоли и черного паслена. Сажайте рядом с картофелем эти растения, и жук оставит свои поползновения. Кстати, картофель оберегает фасоль от такого вредителя как коровка. Значит польза будет обоюдной, растения защитят друг друга.

Некоторые опрыскивают посевы картошки отваром из тополиных листьев. Раствор готовится из расчета на 1 ведро листьев – 20 л воды, доведите до кипения и прокипятите в течение 10 минут, настаивайте в течение 4 дней, процедите и готово! Можно опрыскивать жуков именно жуков, потому что мы боремся с ними, сами растения по большому счету тут ни при чем. Опрыскивание повторяют через каждые 3 недели.

Опрыскивание девясилом производят когда картофельная ботва достигнет высоты 15 см. Раствор готовят из расчета 100 г корней на 10 л крутого кипятка. Залейте девясил кипятком, накройте крышкой и дайте настояться. После того как раствор остынет, процедите его и опрыскивайте растения. За время созревания клубней проведите три подобных обработки.

Сорта более устойчивые к воздействию колорадского жука: Столовый-19, Темп, Заречный.

Вредитель, не меньше губящий картофель, чем колорадский жук. Проволочник – личинка жука-щелкуна. Червообразное тело, покрытое хитиновым покровом очень жестким (отсюда и название проволочник) желтого или светло-коричневого цвета. И жуки, и их личинки зимуют в почве. В июне-июле самка откладывает около 120 яиц, из которых появляется такое же количество личинок.

Больший вред они приносят на тех полях, которые засорены пыреем, на тех почвах, где заметно ощущается недостаток влаги. Зимуют личинки и жуки в почве, вгрызаются в клубни. Причиняют большой вред стеблям, клубням, корням, так как поражение нижней части стебля картофеля, поеденные стебли, корни приводят к увяданию загниванию или засыханию растения.

Основной мерой борьбы служит хороший уход за растениями. Необходимо очень тщательно глубоко обрабатывать почву особенно осенью, уничтожать все сорняки пырея, на корнях которого скапливается большое количество этих вредителей. Проводите частое рыхление почвы, а также собирайте личинки руками.

Проволочники – большие любители подкисленной почвы, значит необходимо ограничить использование в больших количествах таких минеральных удобрений, которые вызывают кислую реакцию почвы.

Вы можете сами узнать, подкисленные почвы на вашем участке или нет? На такой состав почвы указывает появление таких сорняков, как хвощ полевой, лютик едкий, мокрица, щавелек, торица полевая. Убедившись таким образом, что почва вашего участка – лакомый кусочек для проволочника, срочно принимайте меры. Необходимо провести известкование почвы. Рассчитать дозу нужно соответственно степени кислотности почвы (от 200 до 500 г извести на 1 м2). Равномерно рассыпьте известь по всему участку перед осенней или весенней перекопкой почвы, известь снизит активность проволочника.

Для механической борьбы с проволочником используют специальные приспособления-ловушки. Ранней весной закопайте на глубине 6 см кусочки картофеля с расстоянием в 1 метр. Кусочки наколите на мягкую (аллюминевую) проволоку длиной до 25 см. Закрепите картофель на проволоке, загнув ее в низу по типу крючков, чтобы при вытаскивании из земли картофель не соскользнул с проволоки. Приманки необходимо проверять через каждые 2 дня, для того чтобы вовремя уничтожить скопившихся личинок проволочника. Приманки нужно оставлять в почве до посадки картофеля.

Помните, что личинки проволочника окукливаются только во влажной почве, если верхний слой почвы сухой, личинки уходят в нижние слои на глубину до 15 см. Значит сократите количество поливов картофеля, после образования клубней, для того чтобы снизить активность личинок проволочника.

Эффективный способ борьбы – применение специального препарата «Базудин», который очень хорошо справляется с проволочником.

Светлая гусеница (такой она бывает в раннем возрасте), землисто-серая, матовая или глянцевая (в позднем возрасте), с темными узкими полосками по бокам. Эти вредители подгрызают стебель на уровне почвы или ниже, в клубнях прогрызают ходы-полости, что приводит к гибели как самого куста, так и клубня.

Гусеница-вредитель, с красновато-коричневой головкой, розовым или красным тельцем, по которому проходят красные полоски. Совка прогрызает в стебле картофеля отверстие чуть выше корневой шейки и проделывает внутри стебля ход, движется вверх, добирается до тонкой части, спускается вниз и переползает на следующий стебель вершить свое черное дело. После этих манипуляций поврежденные стебли вянут и засыхают, правда клубни не повреждаются.

Бороться с совкой можно только механическим способом: собирать вредителей вручную, вырывать пораженные стебли, выпалывать сорняки, и не забывать о тщательных перекопках почвы в осенний и весенний периоды.

Среди вредителей можно упомянуть и КРОТОВ, так как для них клубни картофеля являются инкубатором различных личинок, куколок насекомых. Хотя кроты вроде бы делают хорошее дело – уничтожают вредителей-насекомых (например, личинок майского жука) – в приступе голода эти животные могут повреждать корни картофеля, оголяя их от почвы. Это приводит к увяданию, засыханию растения. Помимо всего прочего, по кротовым ходам двигаются медведки, мыши, которые грызут корни и клубни.

Ваша задача – не допустить кротов на картофельное поле выполнима, воспользуйтесь кротоловками, шумите и пугайте зверьков.

Жук бурого цвета, крупных размеров, с укороченными надкрыльями. Из-под надкрыльев выступают сложенные в виде жгутиков задние крылья. На передних ногах – твердые зубцы, которыми медведка роет землю. В почве это насекомое вырывает длинные узкие, извилистые ходы, питается ростками и молодыми корешками, повреждая (попросту перекусывая) молодую рассаду и молодые растения.

При большом количестве этих жуков (для их уничтожения) на поле вырывают небольшие ямки, заполняют их конским навозом и засыпают тонким слоем земли. Медведки обожают такие участки, скапливаются в них, поэтому осенью жуков очень легко оттуда выловить и уничтожить во время перекопки почвы. В некоторых случаях норы медведок заливают кипятком, и уничтожают выползших из земли жуков.

Размножаются во влажных почвах, суглинистых и глинистых. Они выгрызают поверхность листьев, проедают отверстия неправильной формы в картофеле. Как правило, днем слизни прячутся под комочками почвы, а ночью выползают на поверхность.

Мерой борьбы является своевременное уничтожение сорняков на сырых участках, опрыскивание растений медным купоросом (1 кг купороса на 10 л воды). Хорошо помогает опыление растений смесью извести и золы: 3 г золы смешайте с 6 г извести. Такого количества препарата достаточно для обработки 2 м2участка. Эффективным считается пыление табачной пылью. В борьбе со слизнями используют также приманки из аритокса из расчета 100 г на 100 м2. Все мероприятия проводятся в вечернее и ночное время – время активности вредителей.

Важно помнить, что болезни и вредители цепляются только к больным и ослабленным растениям, поэтому вашей главной задачей является выращивание здоровых растений. Как этого добиться? На сегодняшний день создано большое количество методик, среди которых самой популярной является закаливание растение с помощью магнитных полей. Магнитные аппараты для полива растений уже давно не редкость для садоводов и огородников. Все эти приспособления довольно просты, но очень полезны.

Вода, проходит с заданной скоростью расстояние между магнитом и стенкой трубы, пересекает магнитные силовые линии и получает новые. Под влиянием воды, прошедшей магнитную обработку, у растений на клеточном уровне происходят положительные изменения. После полива намагниченной водой саженцы раньше всходят, лучше и быстрее растут и развиваются. Отличаются от тех, которые поливаются обыкновенной водой более мощным развитием корневой системы, сочной крепкой ботвой, по качеству лучшими свойства клубней.

Примените на своем картофельном поле это изобретение, возможно, оно поможет вам избавиться от многих заболеваний картофеля, снизит урон, наносимый вредителями. Ведь гораздо легче провести профилактические мероприятия, чем уничтожать зараженный вредителями урожай картофеля. Старайтесь использовать на своем участке передовые агротехнические технологии, которые помогут вам увеличить качество и количество урожая.

Картофель – одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых в нашей стране как на промышленном уровне, так и на частных подворьях. В России картофель занимает площади почти такие же, как и зерновые культуры (рожь, пшеница и др.). Если кусты этого корнеплода развиваются нормально, не поражены различными болезнями или вредителями, то урожай картошки будет хорошим. Различные болезни, которым может быть подвержен картофель, часто становятся причиной резкого снижения урожайности этой овощной культуры. Большинство болезней поражает ботву картофеля, в результате растение слабеет, хуже растут клубни. Поэтому каждый овощевод должен иметь представление о болезнях картофеля и о методах борьбы с ними.

Болезни ботвы картофеля могут быть вызваны грибком, бактериями или вирусами. Кроме того, причиной заболевания могут стать нематоды. Наибольший урон овощным растениям из семейства пасленовых (в том числе и картофелю) наносит фитофтороз, а косвенные потери урожая могут происходить из-за поражения картофеля вирусными болезнями.

Грибковые заболевания, поражающие картофель

На первом месте по поражению ботвы картофеля и клубней стоят грибковые болезни. О причинах их появления и методах борьбы с ними будет рассказано ниже.

Фитофтороз

Phytophthora infestans (или фитофтороз картофеля) — самое опасное грибковое заболевание для этой пасленовой овощной культуры, так как в результате овощеводы могут потерять до 2/3 урожая. И даже если ботва картофеля будет поражена этим грибком слабо, но повреждение корнеплодов при этом может быть значительным.

Для начальной стадии заболевания характерны следующие признаки:

• На нижней листве картофельной ботвы появляются пятна бурой окраски. Обычно появление фитофтороза совпадает с началом цветения картофельных кустиков.
• При высокой влажности воздуха (в период интенсивных дождей) на нижней стороне листвы по краю пораженной части появляется характерный налет белой окраски.
• На растущих клубнях формируются пятна, различные по размеру. Их окраска – темно-серая, сами пятна – плотные, вдавленные в «тело» клубней.

• В последнее время часто первыми поражаются в последней декаде мая – первой декаде июня верхушки побегов картофеля и верхняя часть листвы.
• Температура воздуха, при которой может развиваться фитофтороз, колеблется от 2 до 30 ⸰ С.

После закладки собранного урожая картофеля на хранение, мицелий фитофтороза может находиться на клубнях и зимовать в погребе. А весной вместе с посадочным материалом попадает в грунт. Также споры Phytophthora infestans могут зимовать в грунте и являться впоследствии вторичной инфекцией.

Предотвратить болезнь и помочь в лечении может комплекс агротехнических мероприятий, включающий в себя профилактические мероприятия и обработку заболевших растений.

Комплекс профилактических мероприятий включает в себя:

• регулярное внесение в течение сезона подкормок, содержащих калий;
• корневые и внекорневые подкормки картофеля, в состав которых входят B, Mg, Cu;
• ботву картофеля следует опрыскивать раствором медного купороса (0,2%).

В результате таких профилактических мер можно укрепить ботву и корни картофеля, уничтожить причину болезни.

Если замечены первые симптомы болезни, следует немедленно начинать лечение кустов картофеля. Для этого обычно применяют химические препараты:

• Пораженную ботву картофеля опрыскивают бордосской жидкостью (1% концентрации). Чтобы приготовить такой раствор, нужно взять по 100 гр медного купороса и извести, развести каждый из препаратов в 1 л воды температурой около 50 ⸰ С (каждое из веществ разводится в отдельной емкости). Затем каждый раствор разводят водой до количества в 5 л. Раствор извести следует отфильтровать и добавить в него растворенный медный купорос – 1% раствор бордосской жидкости готов. Этим препаратом следует обрабатывать ботву картофеля каждые 7 дней до полного исчезновения симптомов фитофтороза.
• Если обработка бордосской жидкостью плохо помогает в борьбе с фитофторозом, то приходится применять для лечения ботвы картофеля химические средства. «Оксихом» — один из лучших препаратов, который помогает уничтожать фитофтору. По инструкции – 20 гр этого средства следует разводить в 10 л воды, и таким раствором обрабатывать пораженную ботву.

Важно! Опрыскивание любыми препаратами больных растений производится в вечернее время в безветренную сухую погоду. При распылении следует применять средства индивидуальной защиты, так как большинство химических препаратов при попадании на кожные покровы или слизистые оболочки глаз и носоглотки могут вызывать ожоги и отравления.

Черная парша

Основной симптом этой болезни – налет на клубнях картофеля черного оттенка. Этот налет легко удаляется. Этот вид парши опасен тем, что повреждает семенные клубни, которые будут высаживаться на грядки в следующем сезоне.

Когда зараженный посевной картофель высаживают весной ранее обычного времени, черная парша начинает активно развиваться – ведь для этого созданы все условия (невысокая температура воздуха и почвы, обилие влаги в почве). Больные клубни будут хуже прорастать. Появляющиеся сеянцы меняют окраску с зеленой на бурую. Со временем на них появляются пятна, переходящие в язвы.

Эта болезнь сначала поражает корневую систему, которая начинает гнить. Ростки такого картофеля будут ослабленными, а урожай будет маленьким и плохим.

Профилактические мероприятия по предотвращению подобной болезни:

• соблюдение правил севооборота – не высаживать картофель на грядках после других пасленовых культур, каждый год менять место для высадки этого корнеплода;
• посадку клубней производить только после того, как почва прогреется до температуры в 16-18 ⸰ С;
• уборку картофеля проводят в сухое время, чтобы предотвратить попадание и рост грибков.

Предупреждение! Если на клубнях картофеля обнаружена эта грибковая болезнь, то их придется уничтожить.

Лечению корнеплоды не подлежат. Для дезинфекции здоровый картофель обрабатывают следующими растворами:

• 2% раствором химического средства «Дитан М-45». Готовят его следующим образом: в 10 л воды разводят 200 гр средства. Затем в емкость с разведенным препаратом помещают клубни на некоторое время. Обработанный картофель готов к посадке;
• вместо этого химического препарата, можно приготовить 1% раствор борной кислоты, в котором также выдерживают картофель.

Рак картофеля

Эта грибковая болезнь – одна из самых опасных для ботвы и клубней картофеля. Сначала поражаются клубни – на них появляются специфичные наросты. Затем заболевание поднимается на нижнюю часть кустов.

Причем рак поражает не только картофель, но и другие пасленовые овощные культуры. Жизнестойкость таких грибков может сохраняться свыше 25 лет.

Наиболее благоприятные условия для развития этого заболевания:

• температура воздуха выше 21 ⸰ С;
• высокая влажность.

Наросты, появляющиеся на корнеплодах, продолжают расти, изменяя свой цвет на бурый. Результатом становится полное разрушение корнеплода. Быстрее всего распространяются возбудители картофельного рака в период роста этой овощной культуры, так как в это время активно формируются и распространяются зооспоры грибков. Возбудители могут попадать в грунт вместе с посадочным материалом, сеянцами, сохраняется на содовом инвентаре (если его периодически не дезинфицируют).

Для профилактики необходимо на зараженном участке устроить карантин – в течение следующего сезона не сажать там ничего (если есть возможность), по крайней мере, не сажать пасленовые растения. Грунт следует пролить раствором препарата «Нитрафен» (2%). На 1 м 2 требуется 2 ведра такого раствора. Проводят дезинфекцию грунта весной, после того, как прогреется грунт. Перед началом обработки необходимо надеть индивидуальные средства защиты. Обработка проводится в безветренную пасмурную погоду.

Перед посадкой весь картофель проверяют на предмет заболевания, все зараженные корнеплоды подлежат уничтожению.

Сухая гниль

Эта болезнь приводит к гибели почти половины урожая, поэтому нужно своевременно принимать меры по лечению заболевшей ботвы и клубней.

Поражение этой грибковой болезнью можно обнаружить на всех стадиях развития этого пасленового культурного растения, но чаще всего проявляется сухая гниль в период появления бутонов на кустах картошки. Обычно возбудитель этой болезни поражает клубни, а его распространение может происходить через зараженный урожай, почву, ботву растений.

Основные симптомы болезни:

• верхняя часть кустиков становится светлой, постепенно вянет;
• побеги в нижней части изменяют расцветку на бурую;
• если влажность повышается, то на побегах появляется налет оранжевой (или розовой) окраски;
• если разрезать побеги вдоль, то можно увидеть их сосуды;
• если не проводить лечение, то ботва картофеля просто погибнет.

При поражении корнеплодов заметны пятна, вдавленные внутрь, серого оттенка. Под ними мякоть быстро высыхает, на ее месте образуется пустота, которую быстро заполняет грибница. Такой посевной материал будет долго и плохо прорастать, а ботва будет хилой и слабой. В результате процесс фотосинтеза в таких побегах будет проходить слабо, и питания для корнеплодов будет мало. В результате урожая с таких кустов можно и не дождаться.

Лечения от серой гнили не существует. Поэтому следует активно заниматься профилактикой этой болезни. Перед посадкой всю картошку помещают в раствор «Фитоспорина». Перед закладкой в погреб весь урожай следует осмотреть на предмет этой болезни. Все больные и подозрительные картофелины нужно выкинуть, а урожай для профилактики помещают в раствор средства «Максим КС».

Альтернариоз

Этой болезни подвержены как надземные части растения, так и корнеплоды. Если не принять вовремя мер по борьбе с альтернариозом, то потери урожая могут быть значительны – до 1/3. Чаще всего такое заболевание поражает среднеспелые и поздние сорта картошки.

Симптомы альтернариоза:

• За 10-14 дней до появления цветков на ботве появляются пятнышки бурой или коричневой окраски.
• В процессе болезни пятна увеличиваются в размерах, сливаются между собой, ботва и листва начинают желтеть и высыхать. В результате надземная часть отмирает раньше положенного срока.
• На побегах форма таких пятен – слегка удлиненная.

Возбудителя альтернариоза переносят вредители, а также дожди. Если температура воздуха поднимается выше 25 ⸰ С, а влажность высока, то это главные причины активного развития грибка, вызывающего альтернариз на картошке. Слабые растения с низкой иммунной системы первыми подвергаются этой болезни.

Перед посадкой весь семенной картофель подвергают специальной обработке, чтобы уничтожить споры и мицелий грибка. Лечение пораженных растений состоит в обработке надземной части следующими средствами:

• Купроскат;
• Профит;
• Новозри;
• Метаксил;
• Ридомил.

Макроспориоз

Эта болезнь повреждает овощные культуры, относящиеся к семейству пасленовых. Первые признаки макроспориоза появляются до начала активного цветения:

• на ботве появляются небольшие пятнышки коричневой, бурой или серой окраски;
• затем на поверхности листвы возникает налет черного цвета;
• если влаги в почве не хватает, кусты начинают вянуть.

В более поздние сроки развития кустов картошки признаки болезни будут немного другими:

• очаги поражения перемещаются к краю листвы;
• форма пятен – округлая.

Если вовремя не начато лечение, то в дальнейшем листва начинает скручиваться в трубочку.

Лечение больных растений включает в себя следующие методики:

• Обработка ботвы 1% раствором бордосской жидкости (на ведро воды берется по 100 гр медного купороса и извести). После сбора корнеплодов грунт проливают 3% смесью.
• Обработка поликарбоцином. 800 гр средства разводят в 2 л воды и обрабатывают ботву, пока не раскрылись бутоны. Через 10-14 дней процедуру нужно повторить.
• В 2 л воды растворяют 20 гр перманганата калия и обрабатывают ботву картошки.

Заболевания, вызываемые вирусами

Болезни, причиной которых являются вирусы, причиняют много вреда культурным растениям:

• цвет вегетативной массы изменяется;
• ботва деформируется;
• кусты развиваются плохо;
• побеги вырастают слабыми и хилыми.

Переносят вирусную инфекцию насекомые.

Для таких болезней адекватного лечения нет, поэтому все заболевшие кусты картофеля немедленно удаляют и сжигают, а место, где они росли, дезинфицируют.

Наиболее часто встречающиеся вирусные болезни картофеля:

Полосчатая мозаика

Для этого заболевания характерно появление пятен или полос на ботве. С нижней стороны листвы полоски приобретают коричневую окраску. Стебли становятся ломкими. Первые симптомы болезни появляются на нижней листве, затем распространяются по всему растению. Переносчиком этого вида мозаики является тля. Вирус попадает в клубни через порезы или другие повреждения. Лечения от полосчатой мозаики нет.

Морщинистая мозаика

Основные симптомы этой болезни проявляются во вздутии частей листвы между прожилками, поэтому ботва становится гофрированной. Листва картофеля не вырастает до обычных размеров, становится ломкой. Картошка не цветет, ботва засыхает на 3-4 недели раньше положенного срока. Лечение заболевших растений не приносит положительных результатов.

Скручивание листвы

Вирусы попадают в посевной материал, где начинают развиваться. В процессе активного роста надземной части разносчиками болезни являются клопы или тля. В ходе заболевания может погибнуть до 2/3 урожая. Высокая температура грунта и окружающей среды, недостаток влаги – основные причины быстрого развития скручивания листвы. Сначала нижние листья становятся более светлыми и начинают скручиваться, затем болезнь поднимается к верхушке стеблей. Листья становятся жесткими и хрупкими. Лечение этого заболевания бесполезно.

Заболевания, вызываемые бактериями

Часто бактерии гнездятся в посевном материале, ничем себя не обнаруживая. И только после высадки клубней в открытый грунт на вегетативной массе появляются первые признаки заболеваний. И лечение заболевших растений часто не приносит положительных результатов.

Черная ножка

Первые признаки этой бактериальной болезни проявляются у ростков картофеля. У основания стебля появляется кольцо черного цвета, а сам росток начинает вянуть. Листики желтеют и сохнут, а сам стебель постепенно чернеет полностью.

Замечание! Если черной ножкой поражены всходы картошки, то урожай на корнях образовываться не будет.

Если погода стоит прохладная и дождливая, то черная ножка поражает и взрослые кусты этого пасленового растения. Стебли начинают гнить, приобретая темную окраску. А бактерии спускаются к корнеплодам.

Данная болезнь губит до 4/5 всего урожая, ведь пораженные корнеплоды сгнивают практически сразу после закладки в погреб.

Лечения для пораженных растений не существует – их удаляют с участка, а здоровые обрабатывают 3% раствором перманганата калия. Побеги картошки посыпают просеянной древесной золой.

Кольцевая гниль

Эта болезнь распространяется не быстро. Ботва начинает менять цвет с зеленого на желтоватый. Побеги вянут, слабеют и падают на грунт. Нехватка влаги и знойная погода провоцируют быстрое развитие кольцевой гнили.

Заболевшие кольцевой гнилью кусты картошки лечению не подлежат, их удаляют с участка и сразу же сжигают. Обычно патогенные организмы хранятся в посевном материале.

Чтобы предотвратить болезнь, посадочный материал необходимо прогревать перед высадкой в открытый грунт. Также перед посадкой всю картошку следует просмотреть, чтобы выкинуть все заболевшие корнеплоды.

Похожие записи

Нет похожих записей.

Загнивание картофеля связано с воздействием патогенных грибков и бактерий. Заболевание стремительно развивается в результате допущенных ошибок во время посадки, уборки или хранения. Если своевременно не предотвратить инфекцию, то можно полностью потерять урожай. Профилактические мероприятия позволят избежать процесса гниения и минимизировать потери.

Причины

Гниет картофель в земле в результате следующих заболеваний:

Профилактические мероприятия перед посадкой и методы борьбы

Получить хороший качественный урожай поможет правильно выбранный посадочный материал. На рынке представлено довольно большое количество сортового картофеля. Приобретение материала для посадки проводится с учетом местности, погодных условий, химического состава почвы. Культура чаще подвергается гниению в глинистых влажных грунтах. При необходимости посадки в глинистые породы рекомендуется использовать целые картофелины, а не глазки или разрезанные половины. Для предотвращения поражения клубней через открытие участки, в случае посадки дольками, требуется произвести нарезку за несколько дней до укладки в грунт. В период хранения разрезанного материала на поврежденных участках образуется защитная корка. При этом необходимо продезинфицировать лезвие ножа в концентрированном растворе марганца. Если планируется после нарезки сразу высаживать срезанные клубни, то рекомендуется открытые участки посыпать золой. Такая обработка обладает антибактериальным и обеззараживающим действиями. Для предотвращения загнивания клубней проводится обработка посадочного материала следующими препаратами:

1. раствор медного купороса;
2. бордоская жидкость;
3. фунгицид «Максим»

Если гниет картошка в земле, значит на клубнях были повреждения через которые проникли бактерии. Для предотвращения порчи урожая широко применяется комплексный препарат «Престиж». Если был посажен качественный материал, и картошка начала гнить в земле, значит причина в зараженной почве. Избежать гибели клубней можно соблюдая севооборот. Культура высаживается на один участок не чаще чем один раз в четыре года. В случае обнаружения на участке увядающих требуется выкопать растения, и внимательно осмотреть клубни. Гниющие корнеплоды и ботва сжигаются. Еще одной причиной загнивания может стать недостаток кислорода. Для предотвращения засыхания картофеля необходимо своевременно окучивать кусты, разрыхляют почву. Не сбалансированная минеральная негативно отражается на клубнях. Перенасыщение почвы азотными удобрениями приводят к образованию пустот внутри корнеплода, которые начинают гнить. Для исключения данного симптома требуется повременить с азотными подкормками и увеличить дозировку калийных веществ. Нередко загнивание встречается после цветения. Пораженные фитофторозом цветки опадают на землю, и инфекция передается картошке через почву. Для того, чтобы не произошло заражения от ботвы рекомендуется за 14 дней до сбора урожая скосить ботву. После сбора картошки больные клубни сразу удаляются. Для длительного хранения отбираются только целые корнеплоды. Подвальное помещение обрабатывается известью с медным купоросом, ящики дезинфицируют марганцевым раствором. Подготовка должным образом, правильное хранение с хорошей вентиляцией подвального помещения позволят сохранить урожай длительное время, а соблюдение севооборота исключить многие заболевания культуры.

Иногда картофель преподносит огородникам сюрпризы в виде гнилых клубней весной, когда его запасы перебирают перед посадкой. Гнилая картошка отвратительно пахнет и вызывает гниение соседних овощей. Как предотвратить порчу клубней и сохранить семенной материал в целости? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться в причинах гниения картофеля.

Причины гниения

Как бороться с гнилью

Правила хранения картофеля

Заключение

Причины гниения

Почему гниет картофель сразу после уборки, почему он начинает гнить только к концу хранения? Ответ прост – гниль вызвана разными видами инфекции.

Чаще всего развитие гнили провоцируют бактериальные инфекции:

• кольцевая гниль проявляется на картофеле при появлении первых цветов.

Болезнь поражает клубни, стебли, листья и столоны. При разрезе клубня видна гниль, которая располагается по окружности. Болезнь широко распространена и губит до половины урожая. Пораженные клубни могут передавать болезнь несколько поколений без симптомов.

Характерным признаком становится специфическая желтоватая слизь, которая выделяется на срезе подвявших листочков, растения вырастают карликовыми. Распространяется болезнь при уборке через повреждения кожуры клубней.

• бурая бактериальная гниль является карантинным заболеванием.

Бурая гниль картофеля уничтожает до 70% урожая на территории тех стран, где она распространена. С 2011 года возбудитель болезни был обнаружен на продовольственном картофеле, поступившем из теплых стран. На посадочных площадях России болезнь пока распространена мало. Заражение происходит через корневую систему.

Первый признак – внезапное увядание листьев, ветвей и всего растения. У клубня буреет и размягчается сосудистое кольцо. При хранении мякоть преобразуется в темную слизь.

• мокрая гниль превращает клубни в серую кашеобразную слизь в период хранения. Болезнь развивается при чрезмерном поливе и плотном грунте.

Мокрая гниль картофеля быстро распространяется при хранении в теплом и влажном помещении с недостаточной вентиляцией.

• ямчатая гниль чаще всего обнаруживается в конце марта. При чистке картофеля заметны небольшие маслянистые желтые пятнышки. Со временем пораженное место расширяется, в этих местах лопается кожура;
• фузариоз особенно активно развивается в жаркую погоду.

На картофеле фузариоз, или сухая гниль, проявляется в любое время, но особенно часто – в период цветения, вызывая увядание растения. Заражение передается через корни и от одного клубня к другому при хранении.

Сухая гниль картофеля поражает клубни в поле, но болезнь проявляется только при хранении. Сначала на них появляются серовато-бурые складочки, потом мякоть картофеля становится рыхлой. И, наконец, мякоть высыхает, внутри появляются полости с пушистым мицелием. Фузариоз картофеля в хранилищах передается только клубням с поврежденной кожурой.

Грибковая болезнь в виде гнили – фитофтороз, самая зловредная и распространенная.

Фитофтороз можно определить по появлению бурых расплывчатых пятен на верхних листьях, которые появляются в период смыкания ботвы. Растение или засыхает, или гниет в зависимости от погоды. Клубни заражаются в период роста, пятна на них серо-бурые, немного вдавленные, плотные.

Без проведения защитных мероприятий фитофтороз за 3 недели способен уничтожить все картофельное поле. Сгнивает урожай в период хранения.

Важно! От одного клубня к другому инфекция не передается.

Кроме наиболее часто встречающихся и описанных выше видов гнили, могут встречаться розовая, резиновая, угольная, белая, столонная, раневая, водянистая гнили и фомоз.

Как бороться с гнилью

Моментально излечить любое заболевание картофеля невозможно. Источник инфекции находится как на клубнях, так и в земле. Поэтому для профилактики болезней и уничтожения инфекции всегда применяется комплексный подход:

1. предпосевная обработка клубней защитными средствами;
2. протравливание грядок;
3. опрыскивание ботвы;
4. обработка собранного урожая;
5. дезинфекция мест хранения;
6. постоянное наблюдение за заложенным на хранение картофелем.

Важно! В случае с бактериальными заболеваниями лучшая защита – это профилактика, так как не существуют полных мер искоренения инфекции.

Следует сажать только здоровый семенной материал, уничтожать сорняки, протравливать клубни перед посадкой, соблюдать севооборот, вносить оптимальное количество удобрений.

Как бороться с гнилью, огородники знали еще в те времена, когда не были изобретены химические способы защиты. Для подавления грибковых микроорганизмов между слоями картофеля размещали листья растений, препятствующих процессу гниения: рябины, бузины, горькой полыни, сныти.

Способы борьбы в наше время расширились за счет использования химических препаратов. Перед посадкой клубней или закладкой их на хранение применяется обработка:

• 1% раствором бордосской жидкости или медного купороса;
• Максимом КС;
• Титусом;
• Актофитом;
• Планризом;
• Битоксибациллином.

Задаваясь вопросом, как избавиться от сухой гнили, надо помнить, что заражение часто начинается при контакте поврежденных клубней с мокрой землей. Поэтому убирать картофель следует в сухие и теплые дни, просушивать перед хранением, выбраковывать поврежденные клубни.

Значительно уменьшается количество проявлений различных инфекций при обработке картофеля перед хранением микробиологическим препаратом Фитоспорином.

Правила хранения картофеля

Перед закладкой картофеля на хранение в погребе, чтобы он не сгнил, проводят подготовительные работы:

• убирают все оставшиеся прошлогодние овощи и фрукты;
• стены белят гашеной известью;
• полки и ящики обрабатывают 2% раствором медного купороса;
• на входе кладут коврик, обработанный 5% раствором медного купороса.

Температура воздуха в погребе с наступлением холодов постепенно снижается. Но оптимальная должна держаться на уровне +13 °C в первые дни. В течение зимы она не должна опускаться ниже +2–3 °C при влажности воздуха 80–85%. Температура замерзания клубней наступает при –1,5° C, при 0° C крахмал в картофеле начинает преобразовываться в сахар и вкус овоща становится сладковатым.

Важно! В качестве слоя теплоизоляции можно использовать свеклу, которая лучше переносит снижение температуры и защитит картофель от заморозков.

Если при осмотре запасов выявлен зараженный картофель, то придется перебрать все клубни и механически отделить поврежденные.

Заключение

Зная, почему гниет собранная картошка, можно и нужно постараться предотвратить появление инфекции при хранении и избавиться от нее при первых признаках появления. К счастью, суровый климат России не позволяет многим заболеваниям распространиться по территории страны. Однако обязательное проведение профилактических мероприятий это не отменяет.

Практически у каждого на огороде растёт картофель. Этот овощ сажают неслучайно, ведь он является одним из главных составляющих традиционных блюд русской кухни. Картошка хорошо растёт практически во всех регионах, в том числе, северных, относится к неприхотливым растениям. Но, как и у любого другого вида, с ним случаются . Плоды могут гнить, из-за чего страдает весь урожай. Почему это происходит, и есть ли какое средство?

Основные причины гниения картофеля в земле

Сам по себе овощ относится к влаголюбивым. Он требует .

Обильный полив картофелю нужен только в период формирования клубней, в остальное время лишняя влага принесет лишь вред.

Всё же если норма влаги превышена , то это может сказаться на качестве урожая, на картошке может появиться гниль. Сегодня от этого не застрахованы любые регионы, так как лето всё чаще бывает дождливым. От обильных дождей сегодня особенно страдают северные, северо-западные и даже южные регионы. В начале лета нередко выпадает за один день полумесячная, а то и месячная норма осадков, что не может не сказаться на урожае.

Так, выделяют следующие причины загнивания картофеля в земле:

Стоит отметить, что все заболевания у картофеля, сопровождающиеся появлением гнили, возникают из-за неправильной посадки, обильной влаги и дождей, а также неправильного способа хранения.

Картошка гниет в земле от дождей: как спасти урожай в дождливое лето?

После обильных дождей часто земля покрывается коркой. Из-за неё корнеплоды не получают достаточно воздуха, в результате чего картошка получает мало воздуха и может портиться. Для овоща важно, чтобы земля дышала.

Картошку нужно окучивать не менее 3 раз за сезон!

Если вы заметили гнилой корнеплод, то его лучше удалить , чтобы оно не заразило ближайшие корни . На его месте можно посадить новое растение.

Очень важно контролировать влажность во время роста. После завершения цветения растения заражённую ботву можно удалять. Плод хорошо созреет, в этом случае дачникам не стоит волноваться. Такая процедура обезопасит растение от различных грибковых поражений и гнили.

Этот куст необходимо выкопать и посмотреть, почему он погиб.

Если ботву своевременно не удалить, то вся зараза с неё будет смыта после очерёдного дождя в землю, в результате чего может пострадать ещё больше корнеплодов.

Меры безопасности

Чтобы обезопасить урожай картошки от порчи и гниения, придерживаются следующих мер безопасности:

• Картофель сажают не в низменности, а на относительно высоких грядках . Желательно выбирать хорошо освещаемое место, куда будет попадать достаточно солнечных лучей. Так, земля будет быстрей высыхать от влаги.

  

  Подходящее место для картофеля.

• Картофель не должен соседствовать с томатом, баклажаном и перцем. Хорошие соседи для картошки: редька, кукуруза. Для картошки идеально подходит земля, на которой росла кукуруза, свёкла, рожь, лён.
• Растения лучше высаживать при температуре от +15 градусов . Оптимальное время посадки – конец апреля и до середины мая.
• Если посадка картофеля производится в регионе, где часто бывает дождливое лето, то его сажают в высокие сдвоенные грядки . Глубина посадки может доходить до 8 см . Между рядами должно быть не менее 30–40 см . В результате картошка будет всегда выше уровня, и влага будет сразу стекать вниз.

  

  На влажных почвах картофель сажают в высокие грядки.

• Чтобы картошка в следующий сезон лучше росла, осенью на участке под неё рекомендуют посадить рожь или овёс . С наступлением весны и после таяния снега землю перекапывают и сажают семенной картофель. При посадке грядку делают высокой, чтобы корнеплоду поступало достаточно воздуха.
• Участок с посаженным картофелем обязательно пропалывают . Помните, что из-за сорняков часто происходит застой влаги.
• Урожай гниёт чаще в глинистой почве. Если вы собираетесь сажать картошку в таком виде земли, то для начала используйте подкормку, после чего высаживайте растения. Лучше выбирать высокий тип посадки.
• Семенной картофель можно сажать целиком , либо дольками . Если вы выбираете второй способ, то за несколько дней до высадки дайте долькам времени, чтобы они подсохли. Семенной картофель желательно резать продезинфицированным ножом. Его можно обмыть в растворе марганцовки. Если вы всё же планируете высадить дольки сразу после порезки, то используйте золу, которая предотвратит гниение. Обваляйте их в золе и укладывайте в лунки.

  

  Обработка семенного картофеля розовым раствором марганцовки.

• Для предотвращения гнили посадочный материал советуют обрабатывать бордоской жидкостью, раствором медного корпуса или фунгицидом.

Болезни и защита от них

Летом картофель может гнить из-за и грибковых поражений, вызванных обильными дождями, влагой, неправильной посадки в глинистой почве и т. д.

Существует несколько видов гнили. Она может поражать стебли, листья, корнеплоды, заражать соседние растения. Что делать в этом случае?

Если вы заметили, что плоды в земле гниют, то можно попробовать препарат «Престиж ». Он оказывает комплексную защиту плодов.

Увядают кусты

Если вы заметили, что кусты начали увядать, и у них пожелтели листья, то растение необходимо выкопать и осмотреть клубни. При появлении гнилых корнеплодов и ботвы их следует немедленно сжечь.

Чтобы избежать гниения картофеля, обязательно используют минеральную подкормку . При этом ни в коем случае нельзя преувеличить удобрение, так как избыток подкормки также может вызвать грибковое поражение.

Препараты

Больные кусты следует удалить, а здоровые обработать специальным средством.

Если вы обнаружили поражение растений после цветения, заметили фитофтороз или другое заболевание , то ботву необходимо скосить. Обработать можно специальным препаратом «Ридомила ». Придерживаются инструкции на упаковке.

Помогают и другие средства:

• Эпин;
• Эфаль;
• Ревус;
• Дитан.

После сбора урожая тщательно проверяется каждая картофелина. Гнилые плоды следует сразу же выкидывать или сжигать.

Повреждения на кожице клубней могут стать местом для проникновения инфекции.

Если среди здоровой картошки будет хотя бы один гнилой плод, то он может со временем заразить весь собранный урожай.

Выводы

Чтобы картошка не гнила в земле, её следует правильно сажать, выбирать освещённое место для посадки, правильно подкармливать землю.

Картошка может гнить по-разным причинам, надеемся, что вас они миновали.

Избежать грибковых поражений помогут простые меры предосторожности. Если всё-таки растение начали гнить, то можно использовать специальные препараты.