С началом второй половины лета, когда под утро выпадает много росы и наступает период дождей, пасленовые подвергаются беспощадной атаке фитофторы, известной также как бурая гниль. Этот чрезвычайно коварный вредитель атакует растения во время созревания плодов и способен уничтожить львиную долю урожая. Поэтому бороться с недугом нужно энергично и систематически, грамотно подбирая стратегию «войны».

Поражения растениям при фитофторозе наносят оомицеты, которых до недавнего времени классифицировали как грибы, а теперь выделили в отдельную группу особых мицелиальных организмов. Фитофтора специализируется на представителях пасленовых, поэтому на грядках их жертвами становится картофель, баклажаны, томаты, перец и физалис.

Большую часть своего жизненного цикла оомицеты проводят в фазе спор, находящихся в почве и остатках пораженных заболеванием растений. Только с наступлением благоприятных условий они переходят к активной жизнедеятельности, целью которой является оставление потомства. Когда воздух прогрет до температуры +25 – +30 °С, споры в каплях росы способны прорасти и поразить растение в течение часа.
Особенно активна фитофтора при резких перепадах суточной температуры, когда дневная жара сменяется довольно прохладными ночами, что способствует частым туманам и выпадению обильной росы. Также способствуют ее распространению и частые дожди в конце июля и начале августа. А вот засушливая погода, как и жара выше +30 °С или похолодание до +10 °С и ниже, приводят практически к полному замиранию процессов жизнедеятельности вредителя.

Фитофтора поражает практически все части растений: серо-бурые пятна появляются на листьях, плодах или стеблях. При этом в дождливую погоду заболевшие растения гниют, а в сухую – усыхают и надламываются. С них споры смываются в землю, а также активно разносятся вокруг каплями воды и порывами ветра.

Проникая довольно глубоко в почву, споры фитофторы успешно переносят зимние морозы и летом вновь принимаются атаковать пасленовые культуры. Также они могут вполне благополучно перезимовать и в брошенных на огороде остатках зараженных растений.

Опасна ли для урожая

На начальной стадии на листьях у зараженных растений образуются серо-бурые пятна. Затем листья буреют и отмирают. Первыми фитофтора поражает листья у почвы, а затем болезнь распространяется вверх. Также сильно от вредителей страдают сочные, еще не окрепшие молодые побеги, на которых образуются темные коричневатые полосы, которые в сухую погоду засыхают, а в сырую – гниют. Верхушки и боковые отростки побегов отмирают, а расположенные на них соцветия чернеют и усыхают.

Однако самое неприятное для огородника – это появление фитофторозных пятен на плодах. Сначала на них появляются буроватые или серо-зеленые пятна, которые разрастаются как по поверхности, так и вглубь. После этого наступает стадия затвердения и начинается гниение. У клубней больного картофеля на поверхности образуются западшие серые пятна, а внутри рыжеватого цвета пораженные ткани достигают центра. При сильном заражении пасленовых культур этим коварным вредителем можно потерять до 80% урожая.

Чем лечить

К сожалению, на данный момент не имеется настолько эффективных химических или биологических препаратов, с помощью которых можно было бы полностью обеззаразить территорию от фитофторы.

Предлагаемые вещества позволяют существенно подавить развитие патогенных микроорганизмов, но почва не освободится от них окончательно. Также не существует способов вылечить растение после поражения болезнью.

В борьбе с вредителем довольно хорошо себя зарекомендовали содержащие медь химические препараты. Проще всего почву под посадку пасленовых культур пролить 1 – 3% раствором медного купороса, после чего участок следует перекопать и дополнительно обработать таким микробиологическим препаратом как Фитоспорин-М. Также можно воспользоваться медьсодержащим фунгицидом Ордан.

Среди огородников довольно распространено убеждение, что эффективным способом борьбы с этим вредителем является внесение хлора. Однако уничтожить споры этим веществом врядли удастся, а вот нанести вред гумусу получится точно. Пользы от этого не получат ни почва ни растения.

Химические вещества подавляют не только патогенные микроорганизмы, но и наносят вред находящимся в почве полезным грибам. В отличие от них микробиологические препараты действуют более избирательно, поскольку в своем составе они содержат колонии микроорганизмов, для которых споры вредителя служат пищей. Земля при этом не подвергается вредным воздействиям.

Для предотвращения вспышек фитофтороза эффективным является применение таких микробиологических препаратов как Фитоспорин-М, Микосан или «Сияние». На протяжении лета их следует применять трижды. Для почвы в тех местах, где планируется посадка цветов или земляники, можно использовать Алирин, который по составу и воздействию схож с Фитоспорином. Если указанных препаратов не имеется, то обработать почву можно бордоской жидкостью.

Профилактика

Избавиться от появившейся на участке фитофторы очень сложно. Однако проведение профилактический мероприятий позволяет свести к минимуму ее распространение и собрать отличный урожай. Поскольку основным источником заражения является земля, то на нее и направляются львиная доля усилий.

Для уничтожения находящихся в почве спор применяются фунгициды и микробиологические препараты. Так как химические вещества разлагаются довольно долго, то после их внесения применять в пищу овощи можно будет только через месяц. Поэтому обработка медьсодержащими веществами проводится ранней весной. Внесение в почву микробиологических препаратов допускается в любое время за исключением периода цветения, когда они могут нанести вред собирающим нектар пчелам.

Из почвы споры фитофторы попадают на растения посредством восходящих от нагретой земли потоков влажного воздуха. Для того чтобы эффективно воспрепятствовать этому процессу применяется мульчирование. Покрытие весной земли слоем мульчи толщиной в несколько сантиметров становится надежным заслоном от многих заболеваний, источниками которых становятся зимующие в почве споры патогенных грибов.

Важно также пасленовые культуры не высаживать густо в землю. Помимо того, что растения в этом случае испытывают недостаток света и плохо проветриваются, фитофтора будет легко перемещаться по грядкам и поражать большие участки.

От спор, оставшихся в наземных частях растений, эффективно избавиться помогает осенняя уборка и сжигание за пределами участка всех отходов. После этого почва должна быть глубоко перекопана.

Неплохой результат дает использование системы капельного орошения растений. При этом почва не переувлажняется, а растения получают оптимальное для их роста и развития количество влаги. Хорошим способом профилактики является применение севооборота. Пасленовые на одних и тех же участках почвы следует высаживать с интервалом в три-четыре года.

Еще одним вариантом, позволяющим избежать поражения растений фитофторозом, является выращивание определенных сортов пасленовых. Это могут быть как особо устойчивые к вредителю сорта или скороспелые, созревание которых происходит то того времени, когда фитофтора начинает активно размножаться.

Видео “Обработка грунтовых томатов от фитофтороза”

На записи женщина рассказывает о способе обработки пасленовых растений от такого заболевания, как фитофтороз.

Фитофторозная, или кожистая гниль встречается на клубнике достаточно часто. Атакует эта напасть главным образом ягодки (причем на любой стадии их развития), однако порой она может охватывать и цветочки. А если развитие недуга будет сопровождаться избыточным количеством осадков на протяжении мая, июня и июля, потери урожая ароматных ягод могут быть весьма существенными. Да и качество пораженных ягодок значительно ухудшается. Поэтому в случае выявления на клубничных грядках фитофторозной гнили следует незамедлительно приступать к решительным действиям.

Несколько слов о заболевании

На спелых ягодках диагностировать фитофторозную гниль значительно сложнее. Окраска полностью созревших ягод, как правило, изменяется весьма незначительно. Лишь изредка ягодки могут окрашиваться в коричневатые или темно-фиолетовые тона.

Зараженные спелые ягодки обычно гораздо мягче на ощупь, чем созревшие здоровые. А если инфицированную ягодку разрезать на две части, можно заметить существенное потемнение системы водопроводных капилляров (такие капилляры соединяются с каждым семечком). На более поздних этапах развития недуга созревшие ягодки становятся жесткими. Заметно твердеет и их кожица. Изредка на поверхности атакованных вредоносной напастью ягод можно увидеть неприятную плесень белого цвета. А по прошествии некоторого времени пораженные ягодки усыхают, превращаясь в сморщенные жесткие мумии.

Атакованные фитофторозной гнилью ягодки характеризуются неприятным вкусом и запахом. При этом даже не охваченные недугом ткани отличаются на таких ягодках горьким привкусом. Во время сбора урожая эти ягоды трудно отличить от полностью здоровых, и поэтому они также отправляются в заветную корзинку. А потом сваренное из них желе или варенье может неприятно удивить характерным горьковатым привкусом.

Возбудителем разрушительной напасти является патогенный гриб Phytophthora cactorum, зимующий в мумифицированных зараженных ягодках в виде ооспор (иными словами, толстостенных спор).

Чаще всего развитие фитофторозной гнили можно наблюдать на плохо дренируемых участках, на которых периодически застаивается вода. Также опасный недуг может развиваться и в случае прямого контакта ягодок с почвой. А пик развития вредоносной напасти обычно приходится на конец июня – начало июля.

Как бороться

Почва на предназначенных для посадки клубники участках должна хорошо дренироваться и отличаться хорошей циркуляцией воздуха. Также участки должны хорошо освещаться солнцем – затененных мест следует всячески избегать, так как для клубники очень важно попадание прямых солнечных лучей.

Во избежание прямого контакта с почвой клубнику необходимо мульчировать садовой соломой. Можно использовать и другой подходящий вариант мульчи. Не менее важно выдерживать надлежащее расстояние при посадке клубничных кустиков, а также тщательно соблюдать сроки внесения удобрений. Следует отказаться и от избыточного применения азотосодержащих удобрений, так как они могут вызывать излишнюю загущенность листочков.

Созревающие ягодки нужно регулярно собирать. Как правило, делают это в самом начале дня, как только клубничные кустики просохнут от росы. А все замеченные на грядках больные ягодки в обязательном порядке следует удалять.

Фунгицидные препараты допускается применять только в самом крайнем случае, когда пораженность клубничных посадок фитофторозной гнилью слишком велика. Для опрыскиваний обычно используют такие препараты, как «Квадрис», «Ридомил» и «Метаксил». При этом желательно уложиться с обработками до начала цветения.

Ежегодно фитофтора оставляет без урожая множество трудяг-дачников. Холишь, лелеешь рассаду, везешь ее на дачу в электричке или автобусе, переживаешь, чтобы никто не наступил, не повредил растения… А пришла болезнь – и нет урожая, все труды насмарку. Но вместе мы сила, не правда ли, друзья?

Медь вместо мульчи

Несколько лет подряд мы покупали рассаду на рынке или у придорожных торговцев. Урожай был невелик, т.к. рассада, скорее всего, уже была заражена фитофторой. Торговцы часто берут ее в тепличных хозяйствах, а там, возможно, было сыро и холодно. И решили мы с женой рассаду томатов выращивать сами.

Построили теплицу размером 4×2 м из деревянных оконных рам, которых полно во дворах многоквартирных домов (сейчас многие меняют деревянные окна на металлопластиковые). В теплице сделали две грядки, по центру проход. На одной выращиваем рассаду томатов, капусты, свеклы, на другой -огурцы. Сажаем все 15-20 апреля (в какой день выпадет суббота). Первый год в теплице все росло очень медленно, хотя было тепло. Позже я понял, что тепло по ночам выходит в щели между рамами. На следующий год накрыл рамы полиэтиленовой пленкой, и рассада томатов росла хорошо и быстро.

Рассаду поливаем только теплой водой под корень. Чтобы она в теплице не заболела, обрабатываем ее один раз фунгицидом. Пикировку не производим: считаю, что это лишний стресс для растений. Высаживаем томаты на грядки, как только они достигнут высоты 30-40 см. Вынесенную из теплицы рассаду окунаем корнями в раствор фунгицида.

В подготовленные лунки на грядке (грядки у нас узкие и длинные – для двух рядков) кладем перепревший коровяк и ложку золы, обильно поливаем теплой водой. Длинную рассаду сажаем наклонно в продолговатые лунки, чтобы образовалась мощная корневая система. На этом первый посадочный этап закончен.

Далее следим, чтобы на грядке не росла трава (сорняки), своевременно ее удаляем. После дождей на чистой грядке земля быстрее просыхает от солнца и ветра. По мере необходимости рыхлим землю. Некоторые дачники рекомендуют мульчировать томаты, но этого делать нельзя!

Фитофтора только и ждет, чтобы под мульчей образовалась сырость. В жаркую, солнечную погоду поливаем по утрам теплой водой под корень. Подкармливаем всего один раз, когда появляются завязи, быстрорастворимыми комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше, чтобы в удобрении было больше фосфора, помидоры его любят.

Каждый раз после продолжительных дождей, мороси и тумана обрабатываем томаты медьсодержащими препаратами. Обработку прекращаем за две недели до созревания. Полив прекращаем, как только помидоры стали краснеть, иначе плоды будут трескаться. Кстати, никакие доморощенные препараты не могут справиться с фитофторой. Мы все перепробовали: настои чеснока и луковой шелухи, чистотела, крапивы, полыни, растворы соды с мылом, марганцовки, йода и многое другое, включая таблетки с метронидазолом. Эффект нулевой. Возможно, это эффективно в районах с сухим климатом. Есть еще один способ борьбы с фитофторой. Некоторые дачники в пригороде Владивостока натягивают полиэтиленовую пленку над грядкой томатов – делают крышу. Это защищает томаты от переувлажнения, которое вызывает фитофтору. Но я считаю, что выращенные таким способом помидоры больше похожи на тепличные.

Овощи, выращенные под открытым небом, намного вкуснее и слаще любых тепличных.

Универсальная подвязка

С началом образования завязей подвязываем помидоры к шпалерам. По краям грядки вбиваем металлические прутья из арматуры и натягиваем проволоку или тросик (фото 1). Выращиваем только низкорослые томаты старых сортов: Новичок, Волгоградский, Хабаровский розовый, Перцевидный желтый и др. Семена отбираем из лучших плодов.

Гибриды обходим стороной. Современные гибриды выводят методом генной инженерии, поэтому такие томаты содержат ГМО. А что это за зверь, наука пока не знает. Кстати, у низкорослых томатов урожайность ниже, чем у высокорослых, зато химии для борьбы с фитофторой требуется в три-четыре раза меньше. Томаты не пасынкуем, засохшие и пожелтевшие листья регулярно обрываем, с началом созревания удаляем снизу все листья и отростки до нижнего плода.

Выращивая томаты таким способом, даже в прибрежной переувлажненной почве можно гарантированно получить хорошие урожаи. Например, в прошлом году, когда Приморский край накрыл тайфун Гони, а после его прохождения неделю стояла пасмурная погода с моросью и туманом, мы собрали 20 десятилитровых ведер помидоров! А проезжая мимо других дач, я видел, что после тайфуна на многих огородах кусты томатов почернели, а плоды сгнили. В сезоны без тайфунов наш урожай составляет 30-40 ведер. Кстати, помидоры и другие овощи с дачи мы не продаем, а делаем заготовки. Из томатов готовим до 20 трехлитровых банок сока. После сбора урожая выдергиваем кусты и сжигаем. С грядок убираем весь мусор и дезинфицируем землю, об этом и пойдет речь далее.

Дезинфекция по плану

На маленьких дачных участках очень сложно организовать севооборот. А на участках, распложенных на склонах, где грядки обычно огорожены плоским шифером, – еще сложнее. Иногда не позволяет осуществить севооборот конфигурация грядок. Например, у нас на даче грядки томатов узкие и длинные, с натянутыми шпалерами, а у картофеля – квадратные… С целью исключения заражения земли болезнетворными микробами мы ежегодно ее дезинфицируем. В первую очередь это относится к грядкам томатов, огурцов и перцев.

Итак, что мы делаем? После сбора урожая и удаления с грядок всей растительности поливаем их из лейки медьсодержащим препаратом. На следующий год после сбора урожая посыпаем хлористым калием, бороним и сразу же накрываем новой {без дыр!) полиэтиленовой пленкой. По краям на пленку в борозде кладем кирпичи. Мне кажется, что хлор убивает все гадости в земле. С первыми заморозками пленку убираем, чтобы хлор за зиму выветрился. На следующий сезон исключаем калийные удобрения в подкормках, иначе образуется их избыток. В конце третьего сезона поливаем грядки фито-спорином. Обработку препаратами можно делать не каждый сезон, если растения не болеют и у вас хороший урожай. А вот в теплице землю и конструкции надо дезинфицировать ежегодно!

Хорошо отпугивают от капусты бабочек-капустниц подвешенные над грядкой диски DVD (фото 2). Они дают такой мощный блик, что все белянки летят стороной.

Привязывать диски лучше через небольшое отверстие, просверленное у края диска.

Томаты лучше растут на слабокислой почве, поэтому на грядки нельзя сыпать много извести-пушонки и золы.

Чтобы хорошо рос и плодоносил болгарский перец, грядки необходимо огородить застекленными рамами. В этом случае он меньше обдувается ветром (болгарский перец не любит ветреной погоды).

Деревянные колышки для подвязки томатов при повторном использовании необходимо дезинфицировать раствором фунгицида.

PS: После прочтения моей статьи многие дачники решат, что при выращивании томатов я использую слишком много химии, отчего страдает качество плодов. Это не так. У нас помидоры вкусные и сладкие. Все, кто пробуют наши томаты, отмечают очень хороший вкус. Надо бояться не препаратов для борьбы с болезнями, а избытка азотных удобрений в почве, что приводит к накоплению нитратов в овощах. Этим грешат все дачники, выращивающие овощи на продажу.

Клубника не менее других ягодных культур подвержена к заболеваниям разного рода. В основном клубника поражается грибковыми болезнями. Кроме грибковых болезней, также могут развиваться болезни, как бактериальные, так и вирусные. Помимо этих, на клубнике могут развиваться и микоплазменные нарушения.

Болезни клубники - Бурая пятнистость

- Marsonia Potentillae f. Fragariae

Наиболее вредит листовому аппарату – при сильном развитии бурой пятнистости отмирает половина листьев.

В период закладки цветовых почек гриб прогрессирует активнее всего. Это приходится на вторую половину лета.

Такой вид пятнистости очень ослабляет растения. На листьях образуются со временем увеличивающиеся пятна пурпурного цвета. Когда лист отмирает, он уже весь становится пурпурным.

На черешках и усах подобные пятна мелкие, вдавленные.

Гриб бурой пятнистости распространяется вместе с дождём и насекомыми. Поэтому, наилучшие условия его распространения – наличие доступной влаги (например, капельное орошение). Зимует болезнь на старых листьях.

Исходя из этого, самым первым профилактическим действием должно быть полное удаление старых листьев. Весной плантации опрыскивают Фальконом, Эупареном, Ридомилом и Метаксилом.

Болезни клубники - Коричневая пятнистость

- Zythia Fragariae

Одно из самых распространённых заболеваний, которое крайне ослабляет кусты и снижает урожайность на следующий год.

Заболевают в первую очередь листья, затем черешки, усы, плодоножки, чашелистики и ягоды.

На растении появляются пятна. Сначала они круглые пурпурного цвета, а со временем внутри проявляется серо-коричневая сердцевина. Такие пятна быстро увеличиваются в размерах и распространяются по всему листу. На других органах образуются некрозы.

Зимует патоген на зараженных листьях. Если их не уничтожить ещё осенью, заражение Вам гарантированно. Осенью также можно обработать грядки препаратом Ордан. Весной – всё теми же Ридомилом, Квадрисом, Метаксилом и Фальконом.

Болезни клубники - Красная пятнистость

Красная пятнистость клубники - Diplocarpon earliana

Вредоносность красной пятнистости средняя.

На пораженных листьях образуются красного цвета пятна, которые при массовом поражении сливаются в одно. Листья желтеют и отмирают.

Для недопускания развития красной пятнистости листьев, выращивают здоровую рассаду, придерживаются всех правил агротехники. Высаживают устойчивые сорта. Самый эффективный фунгицид – Эупарен.

Болезни клубники - Мучнистая роса

- Sphaerotheca macularis, Spaherotheca aphanis, Oidium Fragariae

Как и многие грибные болезни ягодных, поражает одновременно листья, черешки, усы, ягоды. Вредоносность зависит от степени развития мучнистой росы на растениях клубники.

На больных листовых пластинах с обеих сторон появляется белый пушистый налёт. Эти листья прекращают свой рост, становятся грубыми, закручиваются вовнутрь. По стечению времени образуются бурые некрозы на нижней части листовых пластин.

Зараженные усы скручиваются, листья их становятся хлоротичными.

Визуально заметить мучнистую росу на генеративных органах очень сложно. Но во время цветения процесс опыления протекает с осложнениями, или не протекает вовсе. Ягоды вырастают уродливыми, деформированными, имеют неприятный вкус и внешний вид.

Такой возбудитель развивается чаще в тепличных условиях, так как именно в них воздух зачастую тёплый и влажный. В открытом грунте наибольший вред заболевание приносит в периоды влажного теплого лета.

Мучнистая роса клубники передается по воздуху и зимует на посадочном материале. Профилактическими мерами борьбы будут обработки Квадрисом, Фундазолом и Байлетоном.

Болезни клубники - Серая плесень

- Botryotinia fuckeliana

Занимает лидирующее место среди распространённых болезней ягодных культур. Поражает всю надземную часть куста.

Более всего заметна на плодах. Ткань коричневеет, размягчается. На больном месте появляется серый налёт. При высокой влажности – сверху ещё и образуется пушистая белая грибница. В скорости, ягоды засыхают.

С начала апреля клубнику опрыскивают до 3-4 раз с интервалом в неделю препаратами Фундазол, Топсин М, Эупарен.

Болезни клубники - Фитофтороз корней

- Phytophthora Fragariae

Фитофтороз распространён повсеместно.

Пик развития грибков приходится на май и июнь (тёплая сухая погода). Корневая система поражается таким образом, что сразу увядает либо полностью всё растение, либо нижние листья. На начальной стадии видно покраснение осевого цилиндра корня. Со временем, остаются только самые большие корешки – все прочие мелкие отмирают.

Самые старые листья отмирают быстро, остальные сначала меняют окраску на синевато-красную.

Основной минус фитофтороза, помимо очевидного, то, что патоген сохраняется в только что проросшем корневом ростке.

Источник заражения, в данном случае, посадочный материал и непосредственно грунт.

Соответствие севообороту, использование здоровой рассады и обработка Ридомилом – основные способы недопущения распространения фитофтороза корней.

Болезни клубники - Фитофторозная гниль

- Phytophthora Cactorum

Такой вид гнили – один из самых вредоносных. В лучшем случае, потери составляют 20%, в худшем – урожай уничтожается целиком.

Заболевание поражает полностью надземную часть растения, более всего вредит ягодам. На них проявляются тёмно-лиловые кожистые плотные пятна. Мякоть таких ягод не отделяется от остальной части, становится упругой. Такие ягоды приобретают горький вкус. Зелёные же плоды горчат, делаются жёсткими. На них также видны тёмно-коричневые пятна с лиловыми вкраплениями. Такая клубника мумифицируется.

Пораженный стебель буреет и отсыхает. Это же происходит с другими больными органами.

При наличии свободной влаги фитофторозная гниль клубники имеет благоприятные условия для развития. Она активно развивается в дождливые периоды, а также при капельном орошении (в результате неправильного применения).

Гриб сохраняется в почве и на розетках кустов. Для профилактики болезни эффективны как стандартные агротехнические, так и химические методы защиты.

Болезни клубники - Фузариозное увядание

- Fusarium oxysporum

Опасная болезнь, поражает полностью всё растение. Куст постепенно увядает и ссыхается. Растения, степень поражения которых велика, становятся коричневыми. Эта болезнь, в отличие от многих других, предпочитает жару. Именно в такую погоду начинается массовое заражение фузариозным увяданием.

Изначальные источники инфекции – почва, в которой патоген способен жить на протяжении нескольких лет, сорняки, растительные остатки и некоторые овощи.

При первых признаках увядания, обязательно надо сделать анализ. Если диагноз подтверждён, следует сразу же обработать клубнику Фундазолом. На начальной стадии можно проводить обработки Триходермой.

Болезни клубники - Вертициллёзное увядание

- Verticillium Albo-Atrum

Активная вредоносность начинается через 2-3 года с начала развития гриба.В конечном итоге, может испортиться 50% урожая ягод.

Увядание начинается с поражения сосудистой системы, корневой шейки, розетки и корневой системы.

Зараженное растение сперва как бы оседает, после чего все листья на нём полегают. Цвет растения становится красно-жёлтым.

Гриб может сохраняться на многих овощных культурах и сорных растениях. Также, на протяжении нескольких лет может жить в грунте.

Из агротехнических мер защиты наиболее эффективно выращивание клубники в правильно составленном севообороте. Опрыскивания проводят Триходермой и Фундазолом.

Бактериальные болезни клубники

Болезни клубники - Бактериальный ожог

Бактериальный ожог клубники - Erwinia amylovora

Очень опасное вредоносное бактериальное заболевание клубники и других ягодных культур.

Бактериальный ожог проявляется на листьях в виде характерных пятен.

Для сведения к минимуму возможности заражения этой бактериальной инфекцией посадки, нужно убрать боярышник и дикорастущие деревья. Именно в них возбудитель хранится дольше всего.

В период цветения можно обрабатывать посевы до 5 раз антибиотиками либо бордоской жидкостью.

Полностью поражённые растения уничтожают.

Болезни клубники - Бактериальный рак корней

Бактериальный рак корней клубники - Agrobacterium tumefaciens

Довольно опасное бактериальное заболевание клубники, может уничтожить весь урожай.

Такой рак возникает в регионах, где зимой господствуют низкие температуры, а также там, где возможен град. Благоприятствуют этому и механические повреждения.

Бактерии передвигаются по всему растению. При чём, длительное время могут сохраняться в нём, не вызывая рака корней. То есть, как бы консервируются.

Именно это и является первопричиной опасности бактериального рака корневой системы.

Для предупреждения болезни, рассаду бактеризируют.

Вирусные болезни клубники

Болезни клубники - Вирус крапчатости

Вирус крапчатости клубники - Strawberry moltle virus

При заражении вирусом крапчатости, у отдельных неустойчивых сортов урожайность снижается на 30%. Кроме этого, ягоды мельчают.

Распространяется, как и все вирусные заболевания, в основном тлями.

Меры борьбы также носят агротехнический характер.

Болезни клубники - Вирус морщинистости

Вирус морщинистости клубники - Strawberry Crinkle Virus

Самая вредоносная вирусная болезнь клубники. Часто возникает одновременно с некоторыми грибковыми заболеваниями, значительно ухудшая состояние посадок.

На листьях весной и осенью вдоль основной жилки выступают хлоротичные пятна. В результате этого, рост листовых пластин нарушается, становится неравномерным. Листья сморщиваются, желтеют и темнеют.

Переносится вирус насекомыми, пыльцой и семенным материалом.

Профилактика болезни, исключительно агротехническая.

Микоплазменные болезни клубники

Позеленение лепестков

- Strawberry Green Petal

Редко встречаемая, средне вредоносная болезнь.

Проявляется на цветках. Они меняют форму, розовеют. Постепенно, лепестки становятся зелёными и некоторые из них превращаются в листья. Многие цветки становятся стерильными. Плоды засыхают ещё в начальной стадии развития.

Антибиотики группы тетрациклина – единственный вариант обработки. Кроме этого, не рекомендуется сажать клубнику возле полей с клевером.

Болезни клубники - Чертова метла

Чертова метла клубники - Strawberry Witches

В результате этой болезни происходит деформация кустов.Вокруг маточного растения на очень коротких усах вырастает большое количество саженцев. Листья мелкие, скрученные, светло-зелёные. Располагаются таким образом, что куст становится похожим на метлу. Большинство зараженных кустов стерильны.

Единственным способом борьбы будет использование здорового посадочного материала. Зараженную клубнику уничтожают.

Способы борьбы с болезнями клубники

Агротехнические методы защиты клубники от болезней

• выбор только здоровой рассады;
• выращивание клубники в правильно составленном севообороте;
• контроль количества влаги на участке;
• уничтожение вредителей и сорных растений;
• использование устойчивых сортов и гибридов.

Устойчивые и восприимчивые сорта и гибриды клубники к болезням

Фитофторозное увядание

Устойчивые гибриды: Алисо, Горела, Кембридж Фэйворит, тотем, Редгонтлет, Редчиф, Талисман, Тристан, Трибьют, Эрлидаун.

Сильно восприимчивы: Зенга Зенгана, Файерфакс, Ранняя Махераух.

Фитофторозная кожистая гниль

Устойчивые: Луч ВИРа, Браво, Олимп, Гренадир, Былинная, Горела, Ранняя Плотная, Богема, Зенга Зенгана, Белруби, Сахалинская, Файерфакс, Рубиновый Кулон, Золушка, Заря, Талка, Вечная Весна.

Сильно восприимчивые: Фестивальная, Красавица Загорья, Надежда, Зенит, Ранняя Махераух, Редгонтлет.

Вертициллезное увядание

Устойчивые: Карнавал, Богема, Талисман, Луч ВИРа, Пурпуровая, Коррадо, Веснянка, Зенга Зенгана, Редкоут, Редгонтлет, Трибьют, Рубиновый Кулон, Вечная Весна, Ранняя Плотная, Былинная, Тристар.

Устойчивые: Луч ВИРа, Олимп, Снежана, Говоровская, Браво, Мария, Богема, Ранняя, Плотная, Новинка, Тимирязевка, Фестивальная, Заря, Былинная, Зефир, Первый Поцелуй, Юбилейная Говоровой.

Бурая пятнистость

Устойчивые: Луч ВИРа, Ранняя Плотная, Олимп, Браво, Мария, Рубиновый Кулон, Фейерверк, Фейерфакс, Кардинал, Премьер, Редкоут, Былинная, Мариева Махераух, Юбилейная Говоровой.

Угловатая пятнистость

Устойчивые: Луч ВИРа, Олимп, Богема, Браво, Ранняя Плотная, Былинная, Зенит, Зигер, Мария, Снежана, Говоровская, Карнавал, Нежданная Радость, Юбилейная Говоровой.

Мучнистая роса

Устойчивые: Луч ВИРа, Карнавал, Богема, Русь, Говоровская, Пурпуровая, Рубиновый Кулон, Былинная, Зенит, Фейерверк, Лакомая, Зенга Зенгана, Росинка, Редкоут, Боровицкая, Золушка, Маковка, Мариева Махераух, Витязь, Славутич, Редгонтлет.

Восприимчивые: Фестивальная, Заря, Комсомолка, Ранняя Плотная, Неисчерпаемая.

Серая гниль

Устойчивые: Богема, Былинная, Луч ВИРа, Ранняя Плотная, Русь, Олимп, Браво, Мамочка, Ленинградская Поздняя, Амулет, Боровицкая, Холидей, Гренадир, Редгонтлет, Корона, Редглоу, Редкоут, Трубадур, Тотем, Источник, Рубиновый Кулон, Щедрая, Фейерверк, Горела, Мариева Махераух, Фестивальная ромашка, Любовь Поволжья, Дукат, Солнечная Полянка.

Восприимчивые: Зенга Зенгана, Красавица Загорья, Надежда, Эстафета, Золушка.

Биологические средства защиты клубники от болезней

Агат 25К – биофунгицид, повышающий иммунитет растений. Применяют в концентрации 7г/л.

Гаупсин – биопрепарат широкого спектра действия. Применяют против мучнистой росы, бактериозов, фитофтороза и других. На 1 га расходуется 6 л Гаупсина в 300 л воды.

Химические средства

• применяется в 3-4% концентрации до начала вегетации и в 1% растворе перед цветением и после сбора урожая против угловатой пятнистости листьев, серой гнили.
• Мыльно-медная эмульсия, состоящая из 20 г мыла и на литр воды, уничтожает мучнистую росу.
• и Азоцен в концентрациях 5 и 20 г на 10 л воды соответственно, также эффективны против мучнистой росы.
• , (д.в. триадимефон, 25%) – против мучнистой росы, серой гнили и пятнистости в количестве 150 г/га.
• Свитч, вдг (д.в. флудиоксонил + ципродинил, 250 + 375 г/кг) – применим против серой гнили, мучнистой росы, пятнистостей. Используют в концентрации 8-10 г/10 л.
• Хорус, вг (д.в. ципродинил, 75%) – имеет тот же спектр действия, что и Свитч. До цветения используется в количестве 6 г/10 л, после – 4 г/10 л.

Народные средства защиты клубники от болезней

• Йод – раствор 5-10 капель йода на 10 л воды способствует защите клубники от болезней.
• Марганцовка – 2 чайных ложки на 10 л воды помогут избавиться от мучнистой росы, серой гнили.

Фитофтора (лат. Phytophthora) – род грибоподобных микроорганизмов, вызывающих заболевание растений фитофторозом. Описано более семидесяти видов фитофторы, но, по мнению специалистов, существует до пятисот еще не описанных разновидностей. Название «фитофтороз» состоит из двух греческих слов, в переводе означающих «растение» и «разрушать». Фитофтороз в первую очередь поражает пасленовые культуры – картофель, томаты, баклажаны и перец.

Фитофтора, как любой гриб, состоит из мицелия, спорангий и конидий. Мицелий имеет вид паутины белого цвета. Он живет и развивается в тканях растений. Размножается гриб спорами и бесполым способом – конидиями. Споры образуются в спорангиях. После того, как споры созревают, оболочка спорангия разрывается, и они выходят наружу. Дальше распространяются с водой, попадают на растения и начинают новый жизненный цикл. Зимой споры фитофторы находятся в ботве, остатках растений. Некоторые виды зимуют просто в земле. Они не боятся мороза. Развиваются активно при повышении температуры от 10 до 15 градусов и влажности выше 75 % (если такие условия сохраняются больше 2 дней).

Болезнь фитофтороз, или бурая гниль, проявляется обычно во второй половине лета, уничтожая иногда до 70 % урожая помидоров и картофеля. Возбудителем заболевания является простейший гриб Phytophtora infestans, отличающийся способностью очень быстро размножаться, за что его называют инфекционным пожирателем растений. Чаще всего первыми поражаются листья нижнего яруса, но постепенно заболевание добирается до верхушек побегов. Во влажных условиях на листьях появляются бурые пятна, покрытые снизу белым пушистым налетом – спорами грибка. На стеблях растений образуются темно-коричневые полосы. Когда стоит влажная погода, пятна и полосы гниют, а в сухую погоду они засыхают. С развитием болезни листья растений превращаются в сухие корки.

На кожуре больных клубней возникают темные участки, которые начинают гнить и разлагаться, и даже здоровые на вид клубни могут начать гнить уже в хранилище.

Фитофторозные пятна появляются и на плодах растений, разрастаясь вширь и вглубь. Поражаются не только зрелые плоды, но и совсем зеленые, и даже те помидоры и перцы, которые были сняты с куста здоровыми, все равно чернеют.

Способы распространения фитофторы:

Конидии размножаются на листьях, переходя от одного растения к соседнему. Из одной конидии образуется до 16 зооспор. Они живут несколько часов, но за это время успевают натворить неприятностей.

После того, как растение погибает, споры остаются жить. Они попадают в почву, затем переходят на другое растение.

Дождь смывает споры гриба в почву, откуда они передаются другим растениям.

Споры легко переносятся ветром на большие расстояния

Поражать томаты фитофтора может не только на огороде. Часто хозяева пытаются спасти хотя бы часть урожая, срывая зеленые плоды и пряча их на дозревание. Но вместе с плодами закладываются в ящики и грибки фитофторы. Через некоторое время они вызывают болезнь и гибель плодов.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Много неприятностей доставляет фитофтороз картофелеводам. Он снижает урожай, иногда значительно. Но томатам приходится еще хуже. Иногда случается, что весь урожай полностью пропадает на следующий день после проведенных мероприятий по их спасению: обработке фитонцидами, пасынкованию, подвязыванию на опоры. И это происходит не весной или в начале лета, а в июле-августе, когда в рассаду уже вложено много сил и денег, и остается только дождаться урожая. Это говорит о том, что где-то была допущена ошибка. Мелочей в борьбе с фитофторозом нет.

Для того чтобы избежать появления фитофтороза в саду и огороде, проводится регулярная профилактическая работа, в том числе и обработка от фитофторы растений химическими препаратами. Чем опрыскивать от фитофторы сад и огород, мы расскажем чуть позже, сейчас же предлагаем вам перечень агротехнических мер, которые помогут вам защитить ваш урожай от этой инфекции:

1) выращивайте сорта, устойчивые к фитофторозу ;

Абсолютно защищенных сортов нет. Более устойчивыми считаются: Грунтовый Грибовский 1180, Камея,Белый налив 241, Солнечный, Ягодка, Снежана, Доходный, Дубрава, Грот, Отрадный, Донатос (имеет очень крупные, круглые, плотные плоды);Ромогетти (округлые плоды красного цвета); Богдановский (долго хранится); Винетта (мелкие плоды, хороши для консервирования, салатов); Большая девочка (весом до 1 кг, сердцевидной формы); Гигант тяжелый (также некоторые плоды достигают веса 1 кг); Гейша (круглые, крупные, розового цвета); Уникальный (весом 150 г, красного цвета);Изумрудное яблоко (помидоры в спелом виде зеленые); Мармеладный (круглые, одномерные); Фея (помидоры светло-желтые); Де Барао розовый улучшенный; Янтарный кубок (оранжевые плоды); Долгохранящийся; Итальянский квадратный; Лечебный.

Преимущество данных сортов заключается и в том, что даже дождливая погода не влияет отрицательно на их вкус, тогда как у других помидоров такие условия приводят к его ухудшению.

2) соблюдайте севооборот; Томаты не высаживают после картофеля. Тщательно убирают с участка поврежденные корнеплоды, чтобы не оставлять возбудителей болезни на грядке.

3) старайтесь не высаживать пасленовые культуры поблизости друг от друга , поскольку как только фитофтора появится на картофеле, через неделю-другую можно встречать ее на томатах, перце или баклажанах;

4) не допускайте загущенности посадок , потому что одной из причин быстрого распространения фитофторы является теснота и плохое проветривание;Болезнь быстрее поражает кусты томатов, лежащие на земле, в листьях которых застаивается воздух. Нужно не допускать этого. Томаты лучше располагать на расстоянии 70 см друг от друга. Растения, особенно высоко- и среднерослые сорта, постоянно пасынкуют, подвязывают стебли к прутьям или опорам. Это уменьшает риск контакта стебля и листьев с почвой и позволяет воздуху уносить лишнюю влагу. Обязательно удаляют нижние листья. Обычно они приобретают коричневый цвет, что иногда свидетельствует о поражении фитофторозом. Тщательно удаляют сорняки, что способствует попаданию на растения большего количества солнечных лучей, убивающих конидии гриба.

5) еще одной причиной являются резкие перепады между дневной и ночной температурой, поэтому старайтесь высаживать рассаду в грунт тогда, когда пройдут все заморозки, или найдите способ укрывать сеянцы на ночь ; При наступлении холодной дождливой погоды резко сократите поливы пасленовых в теплице, если необходимо, то поливайте их изредка и только утром, а затем откройте дверки, чтобы кустики проветрились. На ночь же наоборот, дверки в теплице нужно наглухо закрыть, как и все щели, чтобы споры фитофторы не проникли внутрь. Дезинфицируйте инструмент.

6) по мере возможности не допускайте повышения влажности воздуха - мульчируйте участки, не лейте при поливе воду на растения

7) проявляйте умеренность при внесении удобрений , особенно азотных. Замечено, что болезнь развивается намного реже на участках,почва которых содержит большое количество меди. Чтобы его увеличить, обрабатывают растения хлорокисью меди. Для этого 20 г препарата растворяют в литре воды. Укрепляет иммунитет томата калий и фосфор, а азот, наоборот, ослабляет его.

8) убирайте урожай в стадии технической спелости, старайтесь не допускать перезревания плодов ;

9) удаляйте со стеблей все листья, растущие ниже плодов , и цветки, не дающие завязи;

10) больные растения и пораженные плоды без сожаления удаляйте с грядки и сжигайте ;

11) старайтесь победить болезнь народными методами , поскольку они менее токсичны для растений и человека, но если ваши усилия не дали результата, выберите подходящее средство от фитофтороза из фунгицидов, которые продаются в магазинах.

12) После сбора урожая, ботву пасленовых не закладывайте в компост ,а уничтожьте. Место, где рос картофель, перекопайте, пролейте раствором медного купороса (на 10 л воды 100 г этого вещества). Если томаты росли в теплице 2 года подряд, снимите верхний слой земли (7 см), а саму почву глубоко перекопайте. Также пролейте ее раствором медного купороса

13) Если теплица несъемная, промойте стены изнутри раствором соды (200 г на 10 л воды) и смойте струей воды из шланга. По окончании ее дезинфекции, подожгите серную шашку и оставьте ее догореть. На зиму желательно снять дверки теплицы, чтобы мороз уничтожил грибковую инфекцию. Если вы бываете на даче зимой, периодически накидывайте внутрь теплицы снег.

14) Если фитофтороз на клубнике проявился, после сбора урожая скосите листья, уничтожьте их, обработайте растения одним из препаратов от фитофтороза. До октября на ней вырастут новые листочки, и она хорошо перезимует.

НАРОДНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ

Не всем нравится есть томаты, которые подвергались обработкам химическими препаратами. Поэтому многие применяют те или иные народные методы борьбы с этим заболеванием.

1) Не меньше трех раз нужно обработать кусты настоем золы . Но начинать нужно сразу после того, как растения приживутся и пойдут в рост. Второй раз – перед цветением, третий – после того, как завяжутся плоды. Чтобы приготовить настой, полведра золы заливают ведром воды. Тщательно перемешивают и настаивают 3 суток. Затем добавляют 30 г натертого хозяйственного мыла, доводят объем до 30 л и обрабатывают растения.

2) Обработка томатов солевым раствором создает на листьях пленку, защищающую от спор грибка. Для приготовления раствора стакан соли растворяют в ведре воды.

3) Если есть лишний чеснок , можно приготовить стакан измельченных стеблей и зубчиков и настоять в ведре воды. Процедить и добавить пару грамм марганцовки. Обрабатывать нужно несколько раз: перед образованием плодов, и затем через каждые 2-3 недели.

4) Можно попытаться обезопасить растения, укрепив их медью . Для этого перед посадкой обертывают стебель тонкой медной проволокой. Более популярен способ насыщения медью при помощи прокалывания стебля медной проволокой. Операцию проводят тогда, когда стебель становится достаточно прочным, чтобы не погибнуть от прокалывания. Медную проволоку разрезают на кусочки длиной 3 см. На высоте 10 см от земли прокалывают стебель, осторожно заворачивают концы книзу и оставляют их в таком состоянии,микродозы меди стимулируют дыхание растения, стабилизируют выработку хлорофилла, усиливают окислительные процессы, что делает растение более устойчивым к грибковой инфекции. Медная проволока от фитофторы применяется только тогда, когда стебель растения окрепнет, но сначала ее прокаливают на огне, зачищают наждачной бумагой, нарезают на отрезки и вводят в стебель на высоте 10 см от земли. Не оборачивайте концы проволоки вокруг стебля.

5) Очень популярны кефирные опрыскивания . Их проводят через неделю после высаживания рассады, а затем повторяют раз в неделю. Для приготовления раствора литр кефира или сыворотки растворяют в ведре воды. Настаивают 2 суток. Тщательно перемешивают и обрабатывают растения.

6) Возбудители фитофторы очень боятся микрофлоры, содержащейся в сыворотке , но пленка быстро разрушается, поэтому опрыскивания должны стать регулярными. Начинают молочные процедуры в июле, а частота обработки может быть хоть ежедневной.

7) Противомикробные свойства йода давно и хорошо известны. Применяют его и для защиты листьев томата, картофеля, перца и баклажанов. Йод от фитофторы используют так: в 10 литров воды вливают один литр нежирного молока, добавляют 20 капель йода и хорошо размешивают – этим составом опрыскивают растения через две недели после высадки в открытый грунт и в дальнейшем повторяют обработку растения этим составом еженедельно.

8) Трутовичные опрыскивания. Один раз в десять дней, ранним утром, в тихую безветренную погоду проводят сдерживающие развитие фитофтороза обработки растений таким составом: 100 г измельченного подсушенного и пропущенного через мясорубку свежего гриба заливают кипящей водой в количестве 1 л, накрывают, дают остыть, после чего процеживают. Первую обработку проводят в момент завязывания плодов. Через две недели опрыскивание повторяют.

Точной информации об эффективности народных методов нет. Но если погодные условия не способствуют распространению фитофтороза, они могут помочь собрать неплохой урожай. Дождливым и холодным летом лучше прибегнуть к помощи химических средств.

УНИЧТОЖЕНИЕ СПОР ФИТОФТОРЫ

Защита от фитофтороза обеспечивается агротехническими и химическими способами. С агротехническими приемами защиты и народными методами мы вас только что познакомили. Что касается химических препаратов против фитофтороза, то их множество, однако фитофтора очень быстро привыкает к ним, поэтому вам придется проводить обработки, чередуя фунгициды. Первая профилактическая обработка от фитофторы весной проводится сразу после высадки рассады в грунт. Сроки последующих обработок овощей против фитофторы можно соотносить с поведением обычных лесных грибов: как только начнется их рост, так, значит, и нужно проводить опрыскивание огорода от грибковой инфекции, даже если она до сих пор и не проявилась. Обработку проводят в первую половину сухого, ясного и безветренного дня.

Семена томатов перед высеванием нужно протравливать фунгицидами. Можно прогреть их до температуры 50°С. Это уничтожит не только конидии, но и споры грибов, находящиеся на ворсинках семян.Рассаду закаляют, чтобы она была здоровой и сильной. Высаженные растения тоже нужно обработать фунгицидами не меньше 3 раз за сезон. Многие огородники проводят обработки после каждого дождя (не чаще 1 раза в 2 недели). Клубни картофеля по возможности выбирают на посадку здоровые, не зараженные фитофторой. На них не должно быть пятен, трещин, гнили.

Для того чтобы уничтожить споры фитофторы в грунте, используют фунгициды и микробиологические препараты. В профилактических целях фунгициды вносят в грунт ранней весной, как минимум за месяц до высадки рассады или посадки картофеля, а микробиологические средства можно вносить в любое время, кроме периода цветения растений, поскольку они могут причинить вред пчелам.

В борьбе с болезнью хорошо проявили себя медьсодержащие препараты от фитофторы медный купорос, бордоская смесь, Фитоспорин-М, Триходермин и Ордан. Обработайте почву, например, двух-трехпроцентным раствором медного купороса, после чего перекопайте участок, а затем пролейте грунт раствором одной столовой ложки Фитоспорина в 10 л воды, расходуя это количество на 1 м² площади. Участки под цветы или землянику проливают раствором препарата Алирин или Ордан, который также применяют для профилактики болезней винограда.

Обработка теплицы от фитофторы проводится иначе: ранней весной и осенью в ней зажигают серные шашки. При проведении обработки не пренебрегайте правилами техники безопасности и постарайтесь находиться как можно дальше от дыма.

ЗАЩИТА ТОМАТОВ

Следите за состоянием своих томатов. В июле томаты подкармливают минеральными удобрениями каждые 10 дней. Можно использовать раствор марганцовки малинового цвета или мочевины, хлористый калий и суперфосфат. Но лучше всего подкармливать органическими удобрениями, чередуя раствор коровяка 1:10 с зольным настоем (1 стакан на 10л воды). О состоянии томатов можно судить по их внешнему виду. Если скручиваются листья, исключают из подкормок суперфосфат и увеличивают долю хлористого калия и мочевины. Если затягивается цветение и плодоношение, исключают азотные подкормки. При опадении цветков кусты опрыскивают раствором борной кислоты 1г на 1л воды, а при опадении завязей подкармливают раствором коровяка (1:10), добавив в него спичечную коробку аммиачной селитры или мочевину.

Как говорится, лучше не допустить фитофтороз на помидорах, чем потом успешно с ним бороться, тем более, что фитофтору окончательно победить трудно. Как уберечь помидоры от фитофторы? Сажайте рассаду томатов в обработанную от фитофторы почву, после посадки проведите мульчирование участка, а по мере роста помидоров удаляйте у них нижние листья и пасынки. По периметру грядок с помидорами посадите кукурузу, горох или вьющуюся фасоль. Профилактическая обработка томатов от фитофторы сразу после высадки в грунт проводится Фитоспорином-М или Триходермином.

Если проявилась фитофтора на рассаде , удалите пораженные экземпляры, а субстрат пролейте раствором Фитоспорина-М. Или распикируйте сеянцы в новый, стерильный субстрат, пролитый раствором Фитоспорина, этим же препаратом обработайте почву на грядке, куда вы планируете высадить сеянцы. Но не забывайте, что между обработкой участка фунгицидом и высадкой в грунт рассады должно пройти не меньше месяца, а если у вас нет этого времени, то лучше обработайте почву в огороде Алирином.

Для профилактики фитофтороза хорошо помогает применение биостимуляторов, повышающих иммунитет. Если болезнь появились, тогда используют фунгициды: Татту; Ридомил; Квадрис; Акробат МЦ (одно из самых лучших средств).

Чтобы победить фитофтороз томатов, сначала, перед опрыскиваниями, нужно удалить пораженные части растения. Листья, на которых появились темные пятна, проще всего обрезать ножницами. Чтобы препятствовать распространению спор, инструмент нужно периодически опускать в раствор марганцовки темно-красно цвета, лучше, после обработки каждого куста.

Обычно фитофтора появляется в конце июля или начале августа. Поэтому томаты открытого грунта нужно собрать до этого срока. Плоды светло-зеленого цвета, имеющие глянцевую блестящую поверхность, дозреют в условиях комнатной температуры.

В дождливое лето лечение фитофтороза на помидорах придется проводить за 4-5 сеансов с перерывом 7-10 дней. Последняя химическая обработка помидоров от фитофторы проводится не позднее, чем за три недели до снятия урожая. Чем опрыскать помидоры, чтобы повысить их иммунитет и устойчивость к инфекции? Хорошо влияет на повышение устойчивости томатов к болезни обработка регуляторами роста Эксиолом (1 мл на 3 л воды) или Оксигуматом (10 мл на 1 л воды).

Возбудитель болезни поражает растения не только в открытом грунте - иногда фитофтора в теплице может погубить большую часть урожая томатов. Фитофтора на помидорах в теплице уничтожается теми же средствами, что и в открытом грунте, но с соблюдением всех предосторожностей, продиктованных техникой безопасности, поскольку в закрытом помещении получить отравление химическими препаратами легче, чем на свежем воздухе. Следует понимать, что единичная обработка томатов от фитофторы результата не даст, эту болезнь вообще нельзя победить, можно лишь подавить ее развитие, но для этого придется запастись терпением.

Лечение от фитофторы проводится такими препаратами, как бордоская жидкость, Ридомил Голд, Тату, Квадрис, Байкал ЭМ, Сияние. Раствор для обработки готовят в соответствии с инструкцией производителя. Фитофтороз на помидорах можно подавить только после проведения нескольких сеансов обработки с интервалом в 7-10 дней. И не забывайте чередовать фунгициды, поскольку возбудители болезни легко привыкают к препаратам. Старайтесь с каждым последующим сеансом использовать более сильный препарат.

ФИТОФТОРОЗ КАРТОФЕЛЯ

Фитофтороз картофеля имеет те же симптомы, что и фитофтороз томатов – пятна на листьях, быстро распространяющиеся по всему растению, скручивание и засыхание листьев. При поражении инфекцией клубней картофеля на них появляются твердые пятна. Чем обработать картофель от фитофторы? Для предотвращения развития заболевания существует схема обработки картофеля:

1) первый раз ботву опрыскивают системным фунгицидом, когда она достигает в росте 25-30 см. Используют для опрыскивания такие препараты, как однопроцентная бордоская жидкость, медный купорос (2 г на 10 л воды), сернокислая медь (20 г на 10 л воды);

2) обязательно проведите обработку картофеля перед цветением препаратами Эпин, Оксигумат или Эксиол, а если погодные условия не способствуют развитию болезни, то ограничьтесь опрыскиванием кустов индукторами устойчивости растений – Силком или Крезацином:

3) через неделю-другую картофель обрабатывают фунгицидами контактного действия – оксихлоридом меди, препаратами Эфаль или Дитан М-45 в соответствии с инструкцией, но если обработка носит профилактический характер, то дозировку уменьшают вдвое. При сильном заражении для обработки используют средства Оксихом, Ридомил МЦ или Ридомил Голд МЦ, а через 10-14 дней опрыскивание этими препаратами повторяют. После цветения можно обрабатывать картофель препаратом Браво, повторную обработку этим препаратом осуществляют через 7-10 дней;

4) на стадии созревания клубней для опрыскивания целесообразно использовать препарат Алюфит.

Выбирайте для опрыскивания пасмурный, но безветренный и недождливый день. А если после обработки пройдет дождь, ее нужно повторить. Обрабатывать ботву картофеля необходимо до ее полного отмирания.

Для того чтобы защитить картофель от фитофторы, необходимо правильно выбрать место для его посадки, выращивать только устойчивые к фитофторе сорта и своевременно проводить профилактические обработки.

Для выращивания картофеля нужно выбирать выровненные участки, поскольку посадка культуры в низинных и влажных местах провоцирует развитие грибковых заболеваний. Почва для картофеля должна быть легкая, хорошо дренированная, а участок – солнечным и продуваемым ветром. Если у вас есть возможность, не сажайте картофель поблизости от других пасленовых растений. Лучшими предшественниками для картофеля являются озимые культуры, многолетние травы, кукуруза, свекла, лен, а худшими – другие пасленовые. После помидоров, перца, баклажанов и картофеля повторно выращивать на участке эти культуры можно только через 4-6 лет. Но если у вас нет возможности соблюдать полноценный севооборот, то выращивайте на участке картофель хотя бы через год, а в перерыве сажайте на нем редьку или горчицу, косите их и закапывайте в почву – эта мера в три раза снижает риск заражения картофеля фитофторой и другими грибковыми болезнями. Перед посадкой картофеля желательно провести обработку почвы на участке, как было описано выше.

Очень важно использовать для посадки здоровый картофель. Чтобы выявить инфицированные фитофторой клубни, посадочный материал в течение двух недель прогревают при температуре 15-18 ºC. Как только вы выявите больные клубни, удалите их, а остальные обработайте препаратами Агат-25К или Фитоспорин-М.

Для того чтобы свести риск заболевания картофеля фитофторозом к минимуму, лучше выращивать сорта, устойчивые к этой болезни, например, Лазарь, Арина, Розара, Виза, Верб и другие. В качестве профилактики необходимо внесение в грунт калийных и фосфорных удобрений до или во время посадки картофеля, а как только клубни начнут набирать массу, калийную составляющую повышают в полтора раза. Избыток азота задерживает развитие клубней, что приводит к повышению их восприимчивости к фитофторе.

Когда клубни наберут массу, нужно провести рыхление почвы и скосить ботву, ускорив таким образом процесс наращивания плотности кожуры клубней. Этой же цели служит обработка участка препаратом Реглон Супер. Ну и, конечно, удаляйте и сжигайте больные кусты, боритесь с сорняками и не поливайте картофель способом дождевания в сухую и прохладную погоду.

ФИТОФТОРА НА ДРУГИХ КУЛЬТУРАХ

Мы рассказали вам о том, как ведет себя фитофтора на томатах и на картофеле, но грибок поражает не только эти культуры. Фитофтороз растений семейства Пасленовые поражает также баклажаны и перцы. Признаки заболевания нами описаны, и они мало чем отличаются на других видах семейства, а способы профилактики и лечения от фитофтороза те же, что для томатов. Однако для борьбы с фитофторой на баклажанах лучше использовать препараты Консенто, Антракол и Квадрис. Первую обработку проводят Антраколом или Квадрисом через 8-10 дней после высадки рассады в грунт, а в дальнейшем сеансы повторяют через 12-14 дней, чередуя фунгициды, чтобы не было привыкания грибка к препаратам.

В борьбе с фитофторой на перце используют препараты Оксихом и Барьер, хотя можно применять и другие фунгициды. Главное, чтобы вы не обрабатывали растения два или три раза одним и тем же препаратом.

Иногда в условиях теплицы фитофторозом могут заболеть и огурцы, но обрабатывать их можно только народными средствами, о которых мы рассказывали выше.

ПРЕПАРАТЫ ОТ ФИТОФТОРЫ

Предлагаем вам краткую характеристику препаратов, которые применяют в борьбе с фитофторой:

– Фитоспорин-М, Триходермин, Алирин – микробиологические фунгициды широкого спектра действия на основе природной бактериальной культуры;

– Антракол, бордоская смесь, медный купорос – высокоэффективные контактные фунгициды распространенного действия;

– Квадрис, Браво – системные фунгициды для открытого и защищенного грунта профилактического, лечебного и искореняющего действия;

– Ридомил Голд, Тату, Оксихом, Ордан, – фунгициды системного и контактного действия;

– Байкал ЭМ – биоудобрение, ускоряющее рост растений и созревание плодов.