Сушка древесины своими руками. Как сушить древесину в домашних условиях Как просушить древесину в домашних условиях

1. Способы
2. Дедовские секреты
3. Метод естественной сушки
4. Сушка в камере
5. Ротационный метод
6. Кондуктивный метод
7. Атмосферный способ
8. Сушка в жидкой среде

Сушка дерева – обязательный этап обработки пиломатериала. Избыток влаги удаляется путем испарения, а натуральный материал достигает необходимой кондиции перед его применением. Столяры знают, что без этого технологического процесса дерево не будет прочным. Оно будет коробиться, трескаться и гнить, а это уже серьезные проблемы. Если хотите получить эффект от работы с деревом, нужно знать, как правильно сушить древесину, и какими способами сделать это.

Способы

Есть несколько методов, позволяющих просушить заготовленный лес своими руками, и все они направлены на получение высококачественного строительного сырья с нужными физическими параметрами. Независимо от того, какой метод будет выбран, перед тем как высушить древесину, ее внимательно осматривают на предмет дефектов.

Дедовские секреты

Технология выпаривания пришла к нам из прошлого, и заключается она в погружении досок в емкость, наполненную горячей водой (около 70 ˚C), поверх которых засыпались опилки. После такого отпаривания материал не растрескивался, а само дерево дополнительно получало эластичность и плотную структуру. Известен способ парафинирования, когда на несколько часов заготовку окунали в жидкий, разогретый до 40 °C парафин . После такой процедуры доска не коробилась, дополнительно приобретала красивый темный тон.

Процесс сушки древесины путем парафинирования применялся при производстве посуды. Мастеру оставалось декорировать чашки и миски узорами, а затем покрывать их сверху защитным слоем . Готовые изделия были настолько прочными, что даже при перепаде температур сохраняли первоначальный вид, и ни одна трещина не могла испортить плоды мастера.

Метод естественной сушки

Естественная сушка древесины демонстрирует, как просушить заготовки при комнатной температуре, не пользуясь дорогим оборудованием. Если имеем дело с кряжем, покрытым корой, то верхнее покрытие не снимается, а на нем делаются насечки поперек ствола. Можно оставить полоски коры толщиной не более 10 см по краям кряжа.

Естественная сушка пиломатериалов гарантирует отсутствие трещин у лиственных пород дерева, таких как , или , однако торцы бревен все же лучше просмолить или .

Помещение, в котором высушивается древесина, должно быть сухим и хорошо проветриваться. Следите за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на бревно, иначе его поверхность снаружи чрезмерно перегреется, а внутренняя задержит влагу, отчего материал с высокой долей вероятности будет растрескиваться. Правильный способ сушки пиломатериала подразумевает его укладку штабелем на подставку. Расстояние должно быть не менее 60 см от земли, при этом между заготовками необходимо обеспечить вентилируемые зазоры.

На вопрос, можно ли качественно просушить доски, установленные на кромки, ответ категорический – нет. Это довольно быстрый домашний метод сушки, но при нем лесоматериал часто коробится и растрескивается. То же касается и сушки древесины на торцах, после которой брус приходится подрезать. Это нужно учитывать при планировании необходимой длины заготовок. Полноценная сушка или любого другого сорта дерева таким способом длится не менее двух-трех лет, и это серьезный недостаток, ведь не всегда мастер располагает временем . К неоспоримым преимуществам естественной сушки можно отнести ее простоту и отсутствие денежных затрат. Если не устраивают сроки проведения манипуляции, а брус нужно высушить быстро, пусть и с дополнительными расходами, можно использовать .

Сушка в камере

Камерная сушка пиломатериалов относится к усовершенствованным современным методам, позволяющим получить отличный результат быстро. Это возможно сделать, если готовы к финансовым вложениям. Преимуществом ускоренной сушки древесины, которая проводится в промышленных условиях, является то, что вы без проблем добьетесь желаемых параметров влажности . Камерный процесс осуществляется следующим образом: тележки с пиломатериалом подаются в сушильную установку, где под воздействием газообразной среды протекает удаление жидкости из древесной структуры. Режим сушки может меняться в зависимости от требований и по усмотрению мастера.

Камеры ПАП – это металлические сушильные камеры, внутри которых установлено специальное оборудование, обеспечивающее аэродинамический подогрев. Согласно технологии, в камеру под низким давлением регулярно нагнетается пар. Несмотря на всю простоту такого метода, дешевым его не назовешь, ввиду дороговизны электроэнергии, отчего существенно возрастает себестоимость обрабатываемого материала.

Ротационный метод

Существует еще один действенный метод, при котором удается сушить брус посредством воздействия центробежной силы. Уложенные на платформе штабелями доски размещаются внутри отапливаемого помещения. Центробежная сила обеспечивает равномерное перемещение влаги изнутри бревна к его торцам и наружным поверхностям.

Интенсивно перемещающийся горячий воздух позволяет быстро высушить пиломатериал до нужной кондиции, а в качестве источников тепла здесь выступают лампы или предназначенные для таких целей плиты. Ротационная или инфракрасная сушка, при которой излучение проникает в древесину на глубину до 12 см, может осуществляться всего несколько минут, чем данный метод заметно выигрывает у камерного, а атмосферная сушка древесины, длящаяся не один год, остается в части эффективности далеко позади.

Кондуктивный метод

Если вам необходимо удалить влагу из тонкого материала, такого как фанера или шпон, лучше предпочесть кондуктивную (контактную) сушку, при которой принято использовать пресс. Листы зажимаются между прогретыми до определенной температуры плитами, непосредственно контактирующими с обрабатываемым материалом – отсюда и название метода. Контактная, или вакуумная сушка древесины, позволяет обойтись без вентиляторов . Тем самым экономится электроэнергия. Не нужна система увлажнения и многочисленные термометры. В качестве вспомогательного оборудования в вакуумных установках задействуются датчики влажности, управляют которыми извне. Отсутствие агрессивных температур и мягкий процесс испарения влаги уберегает просушенную древесину от деформации.

Атмосферный метод

Атмосферная сушка – хороший пример того, как высушить доски в домашних условиях без дополнительных энергозатрат.

Эффективность атмосферной сушки напрямую зависит от ряда факторов, таких как климатические условия, время года или температура и влажность воздуха. Для установки складских приспособлений потребуется место, а также соблюдение несложных правил:

• сушилка в сарае или под навесом должна интенсивно проветриваться;
• деревянный материал складируется в несколько рядов с обязательными технологическими зазорами;
• чтобы дерево не повело и не покоробило, его сверху обычно прижимают чем-то тяжелым.

В условиях сухой погоды атмосферная сушка позволит достичь 12–48% влажности, а для получения более существенных показателей может быть применен комнатный метод в отапливаемом помещении.

Сушка в жидкой среде

Быстрая сушка в жидкостях является дополнительной мерой перед обработкой заготовок антисептическими средствами. В качестве активного агента здесь могут использоваться водно-солевые растворы или гидрофобные составы (сера, парафин, жидкие металлы).

Длительность может зависеть от мощности теплообменника, установленного в сушильной камере, и интенсивности перераспределения тепла внутри волокон, в зависимости от породы дерева. Доску погружают в жидкость и доводят до кипения, поддерживая оптимальную температуру до удаления свободной влаги, на что требуется в среднем от 3 до 20 часов.

Помимо этих способов, существует ряд других методов (радиационный, индукционный, СВЧ, холодильный), но ни один из них не возможен в домашних условиях из-за специфики оборудования и его дороговизны. Что касается времени сушки, то при ускоренных искусственных способах лесоматериал сохнет всего пару часов . Правильно высушенная древесина прослужит в виде готового изделия не одно десятилетие, в то время как заготовка с излишней влажностью быстро придет в негодность, поэтому игнорировать столь важный технологический процесс нельзя.

Каждому, кому приходилась работать с деревом, будь то устройство деревянного пола, столярные работы или поделки из дерева, хорошо известно пренеприятнейшее ее свойство. Какой бы качественной ни была сырая древесина, высыхая, она обязательно покоробится или возьмется глубокими трещинами

Это происходит потому, что живое дерево наполнено соками, как губка. Под воздействием температуры воздуха верхний слой дерева высыхает значительно быстрее, чем внутренний. И чем выше температура воздуха, тем больше будет эта разница. Но как высушить дерево, чтобы оно не взялось трещинами и с ним можно было дальше работать без опаски коробления?

Требования к сушке древесины

Способы сушки древесины: а — естественная, б — в низкотемпературной камере, в — под токами высокой частоты, г — в конденсационной камере.

Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности. Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.

В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор — электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды. Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет — спрессуются.

Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.

Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева на корню

Самой надежной считается сушка на корню. Проводить ее можно с весны и до конца лета. Позднее качественно высушить дерево на корню будет проблематично, так как оно в это время меньше перегоняет влагу по стволу, готовясь к зимней спячке.

На стволе дерева на расстоянии 0,3-0,5 м от земли снимается кольцо коры. Ширину кольца можно брать произвольную, но чаще всего ее делают от 1 до 1,5 м. Если снять коры меньше, то увеличится срок сушки, а снять больше — многим неудобно из-за их роста.

Такой способ хорош тем, что позволяет высушить дерево быстро. Снятая кора не позволяет поступать влаге в крону дерева, в то же время листва продолжает интенсивно употреблять оставшуюся в стволе влагу, обезвоживая его. Когда листва на дереве усохнет, его можно спилить и разделывать. Древесина в нем будет сухой, и ее смело можно применять по назначению.

Этот способ хорош, когда нужно быстро высушить одиночные деревья. Но в лесу можно выполнить этот процесс и по-другому. Дерево нужно спилить, от места спила оставить 0,7-1 м кольцо коры вокруг ствола. А дальше на 2/3 ствол можно обкоровать, не трогая при этом крону. Оставшаяся листва еще некоторое время будет выполнять свою работу, высушив за неделю ствол дерева так, как в обычных условиях он не высох бы и за месяц.

После 2-3 недель такой сушки ствол распиливается на нужные вам куски.

Но сразу пускать их в дело не стоит, древесину обязательно нужно еще досушить.

Делают это под навесом, положив под древесину настил 0,25-0,5 м высотой, чтобы исключить даже малейший контакт с землей.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева в атмосферных условиях

Заготовку кипятят в воде несколько часов. После вываривания ее досушивают вдали от солнечных лучей.

Для этой цели на участке выбирается ровная сухая площадка. Место должно быть на возвышении, чтобы избежать подтапливания. На ней сооружается настил из жердей, на который штабелем укладываются заготовки.

Верхний ряд штабеля, будь то кругляки или доски, укладывают, делая небольшой уклон, и накрывают, чтобы защитить как от дождя, так и от солнца. Если для сушки используют кругляк дерева хвойных пород, то кору с него лучше не снимать, иначе, даже накрытый, он растрескивается. Чтобы защитить торцы кругляков от гниения, их обрабатывают известью, жидким клеем или раствором поваренной соли.

Этот способ позволяет забрать у древесины около 75% находящейся в ней изначально влаги. Однако с его помощью нельзя высушить дерево быстро — среднюю скорость просыхания можно брать как 1 см в год. Но это значение зависит от многочисленных факторов: породы дерева, толщины и вида древесины и погодных условий. Поэтому для гарантии лучше считать, что древесина хвойных и мягких лиственных пород сохнет 1-1,5 года, а древесина твердых пород — 2 года и больше.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева при помощи газет и соломы

Эти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки. При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место — чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.

В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели. Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.

Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами. Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает. Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.

При покупке древесины нас обычно интересует ее влажность. Никто не хочет покупать сырой пиломатериал, поскольку его использование в качестве строительного или поделочного материала оправдано только в редких случаях (к примеру, для заливки бетона).

Поэтому, предприятия лесозаготовки и лесообработки обычно торгуют древесиной, которая уже прошла процесс сушки.

Что такое влажность древесины

При производстве строительных работ и для изготовления деревянных изделий обычно используется древесина влажностью не более 23%.

• влажная – влажность более 23%;
• атмосферно-сухая – влажность 18 – 23%;
• воздушно-сухая (после искусственной сушки) – влажность 12 – 18%;
• комнатно-сухая – влажность 8 – 12%.

Чем ниже , тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:

• повышается ее прочность;
• понижается деформативность;
• , шлифовки, склеивания, окрашивания;
• уменьшаются такие показатели как электропроводность, теплоемкость, повышается теплота сгорания;
• плотность древесины прямо связана с ее влажностью, чем суше дерево, тем оно легче.

Существует также понятие равновесной влажности древесины. Это означает, что при определенных значениях влажности воздуха и его температуры влажность древесины остается неизменной и стремится к определенному значению.

В случае изменения этих параметров, древесина будет либо отдавать влагу в окружающую атмосферу либо впитывать ее до тех пор, пока влажность не достигнет нового определенного значения.

Таким образом, в процессе сушки древесины ее влажность намеренно уменьшают до равновесных величин в зависимости от того, где и как будет использоваться пиломатериал.

Способы сушки древесины

Все способы излишней влаги можно разделить на следующие виды:

• естественная сушка;

Первый способ всем известен. Он состоит в том, что пиломатериал складывают в штабель, где ряды переложены прокладками, делают сверху покрытие для защиты от атмосферных осадков и оставляют лежать на воздухе. Вследствие постоянного проветривания штабеля, древесина теряет влагу и подсыхает.

Второй способ заключается в сушке древесины в специальных сушильных камерах , где можно регулировать температуру воздуха и его влажность. Но этот вариант подходит для просушивания и используется, в основном, на предприятиях деревообработки.

Какие способы просушки древесины можно использовать дома?

Еще древние мастера умели прекрасно высушивать древесину до нужной кондиции. Для этого использовалось множество способов, некоторые из которых актуальны и по сегодняшний день.

Известно такое неприятное свойство древесины как растрескивание при высыхании. Однако не все породы дерева одинаково подвержены появлению трещин:

• ольха, липа, береза, тополь и осина – высыхают практически без трещин;
• лиственница, ель, кедр, пихта, сосна – трескаются, но не слишком сильно;
• бук, граб, клен, ясень, дуб – подвержены сильному растрескиванию.

Это обстоятельство к сушке каждого вида древесины.

Одним из известных народных методов сушки является сушка дерева прямо на корню. Проводится она следующим образом:

• На расстоянии около полуметра от земли по всей окружности облюбованного ствола кольцом снимается кора. Ширина кольца составляет примерно 1 – 1,5 м. Уменьшение ширины кольца ведет к удлинению срока сушки.
• Снятая кора обеспечивает остановку поступления влаги в крону дерева, в то время как листва быстро потребляет оставшуюся в стволе влагу, тем самым обезвоживая его.
• Готовность древесины определяется степенью усушки листвы.
• Когда она совсем высохнет, ствол можно спиливать и использовать.

Сушка спиленного ствола:

• Дерево спиливают и, оставив на стволе кольцо коры шириной 0,7 – 1м от места спила, остальную часть ствола оставляют без коры. Крону при этом не трогают.
• Листва, оставшаяся на стволе, быстро вытягивает из него влагу, эффективно высушивая древесину.
• Через 2 – 3 недели ствол можно распилить и сложить под навесом для окончательного досушивания.

Просушивание производится так же, как и на предприятиях: на ровной сухой площадке сооружают настил, на который штабелем укладывают пиломатериал. Верхний ряд укладывают с уклоном и накрывают от осадков.

Для защиты торцов материала от гниения, их покрывают известью, обрабатывают раствором поваренной соли или промазывают жидким клеем.

Такой способ позволяет избавиться от 75% влаги, находящейся в древесине, но является при этом очень медленным:

• хвойные и мягкие лиственные породы просыхают в течение 1 – 1,5 лет;
• твердые породы – более 2 лет.

Сушка древесины в закрытом проветриваемом помещении. Для этого можно использовать просторный сарай или достаточно высокий чердак. Здесь штабель древесины уложенной на прокладки , чем на улице. Только необходимо обеспечить постоянное проветривание помещения.

Сушка пиломатериала на цементном полу. Этот способ иногда используется для просушивания небольших объемов пиломатериала. Его раскладывают в один ряд на цементом полу и время от времени переворачивают доски. Способ основан на способности цемента вытягивать влагу из других материалов при контакте.

Просушивание небольших деревянных заготовок и деталей с помощью газет:

• заготовку плотно заворачивают в сухую газету и помещают в полиэтиленовый мешок, который плотно заворачивают.
• Мешок с заготовкой кладут в теплое место.
• Когда газета становится сырой, ее меняют на сухую и повторяют процесс до достижения заготовкой необходимой влажности.

Это процесс длится обычно около 3 – 4 недель. По мере высыхания древесины газеты приходится менять все реже. Для ускорения процесса заготовку можно заворачивать в более толстый слой бумаги, но здесь – слишком быстрая сушка может привести в появлению трещин.

Сушка заготовок при помощи опилок или соломы: заготовки засыпают толстым слоем опилок или сухой соломы и размещают под навесом. Опилки и солома забирают влагу у древесины, но менять их не нужно, они быстро просыхают сами.

Сушка методами запаривания и вываривания древесины.

Это более сложные методы, но их можно успешно применять в домашних условиях.
Метод запаривания используют для того, чтобы заменить влагу, содержащуюся внутри древесины на растительное масло. Для этого заготовку помещают в емкость с любым растительным маслом и прогревают на небольшом огне в течение 6 -7 часов.

Время запаривания зависит от размера и толщины заготовки. В прежние времена таким образом обрабатывали древесину, предназначенную для изготовления деревянной посуды. И посуда получалась очень прочной, без трещин.

Метод вываривания заключается в длительном выдерживании заготовки в кипящем солевом растворе (2 столовых ложки соли на 1 л воды). Соль выгоняет клеточный сок из древесины, заменяя его. Сам солевой раствор выгоняется из древесины гораздо быстрее, чем вода и без «тяжелых последствий».

После кипячения в течение 8 – 10 часов заготовку вынимают, обвязывают ветошью на 2 недели кладут в сухое место. При использовании вываривания можно одновременно изменить цвет древесины. Для этого в солевой раствор помешивают хвойные опилки. Если заготовка имеет большой размер, то после просушивания на воздухе вываривание повторяют, затем просушивают заготовку снова. Все это время обвязку с нее не снимают.

Если изделия были изготовлены из влажной древесины, их можно просушить, используя для этого сухой чистый речной песок. Для этого заготовку укладывают в подходящую по размерам емкость, обсыпают песком со всех сторон и ставят в печь.

Мы рассмотрели самые сушки древесины в домашних условиях. Все они требуют времени и терпения. Так что если вам срочно необходима сухая заготовка или несколько досок, то более целесообразным будет приобрести заготовки нужной влажности.

Если же вы домашний мастер-поделочник и спешить вам некуда, народные методы сушки будут в самый раз. Ведь они практически на 100% гарантируют правильное просыхание древесины, при котором риск появления трещин минимален.

Вне зависимости от качества обработки древесины со временем ее поверхность может становиться шероховатой, что сделает процесс отделки более затруднительным. Мастер сталкивается с довольно-таки большой проблемой, шлифуя такие доски. Да и лак в скором времени после нанесения трескается и начинает осыпаться.

Шероховатость древесины чаще всего возникает из-за неправильной сушки. Подобные дефекты являются следствием неравномерного высыхания слоев. Дело в том, что верхние слои, высыхая, становятся меньше по объему, чем внутренние. И происходит деформация поверхности.

Следует помнить, что в зимнее время у древесины влажность минимальна, в то время как весной она достигает максимальных показателей. Поэтому старайтесь заготавливать доски в оптимальное для этого время, чтобы древесина содержала в себе как можно меньше соков. Таким образом, вы сможете свести к минимуму возможность досок вскоробиться и растрескаться. Количество трещин и их глубина напрямую зависит от силы усыхания древесины. Меньше всего усыхает древесина мягкой породы.

Каждое дерево имеет свою степень усушки. В зависимости от этого породы деревьев можно разделить на три группы: мало усыхающие, средне усыхающие и сильно усыхающие породы. Первые – это тополь, ива, кедр, ель, сосна. Вторую группу составляют осина, липа, дуб, вяз, ясень. А к третьей относятся яблоня, береза, клен и лиственница. Об этом необходимо помнить при выборе древесины. Ведь степень усушки – один из важнейших факторов удачного строительства.

Назначение деревянных заготовок диктует условие их просушки и то, какая допустимая влажность останется в материале:

• От 18 до 22% – дерево можно транспортировать в теплую погоду в достаточно отдаленные места. Применимо в обычном строении домов, изготовлении тары и прочее;
• От 2 до 15% – подвид столярной влажности, при которой доски используются в качестве террасного материала, для обшивки и для настила полов;
• От 8 до 15% – столярная влажность, древесные изделия цельные или проклеенные: оконные рамы, дверные полотна, лестница или интерьерные элементы;
• От 2 до 8% – мебельная влажность, дающая дереву самую оптимальную характеристику при обработке.

Многие высушивают доски в домашних условиях, при этом совершенно забывая о свойствах древесины. Из статьи вы узнаете, что необходимо делать, чтобы доски смогли сохранить свою гладкую поверхность и не доставили вам неудобств при их последующей обработке, и получите ответы на часто задаваемые вопросы.

Какие материалы необходимы для качественной просушки древесины?

Итак, у вас есть доски, и вам необходимо избавить их от лишней влаги. Что понадобится в первую очередь, так это пиломатериал для просушки. Также не следует забывать и о рубероиде, и о листах железа. Трубы, балки, бревна, бумага, клей и краска – все это также необходимо для качественной просушки древесины. Полиэтиленовая пленка поможет вам в этом несколько нелегком деле.

Какими способами можно сушить древесину?

При непосредственном подходе к делу сразу возникает вопрос о способах удаления влаги из древесины. Чтобы доски не покоробились важно, в первую очередь, выбрать правильное время года. Больше всего для этого подходит осень или зима. Именно на это время выпадает самое большое количество заготовок. Это обусловлено малым количеством влаги в деревьях, а, значит, высоким качеством приготовляемых досок. Благодаря этому большая часть работы вам делать не придется. Только немного подсушить доски. А как? Существует несколько простых в исполнении вариантов, решение воспользоваться которыми будет зависеть от условий, в которые производятся заготовки.

Помните, что домашняя сушка отличается от сушки на производстве. Конечно, высушенные самостоятельно доски будут уступать тем же, но подвергшимся обработке технологиями промышленным оборудованием. Однако не стоит расстраиваться: приложив определенные усилия, вы сможете добиться прекрасного результата.

Старайтесь выкладывать балки основания так, чтобы бруски или трубы находились в одной плоскости. Ничего страшного, если оно не будет располагаться строго горизонтально. Гораздо важнее соблюсти одну плоскость. Это необходимо, чтобы избежать деформации досок вследствие большой нагрузки.

В таком состоянии доски сохнут месяцами. Однако этот процесс ускоряется в летние месяцы.

Не забудьте обработать торцы досок. Это можно сделать раствором извести сметанообразной консистенции с некоторым добавлением столярного клея. Также при обработке торцов вам могут помочь олифа, масло или краска.

По бокам штабель необходимо укрыть, дабы избежать попадания влаги от косого дождя. Также необходимо защищать доски от продуваний. С этим легко справится крытый штабель. Используйте прокладки между досками, расстояние – 1 м друг от друга.

Данный метод хорош тем, что он предотвращает появление трещин на древесине.

• А вы знаете, что бетон отлично вытягивает влагу? Тогда вы не удивитесь, что в следующем способе непосредственно используется бетон для качественной сушки древесины. На чистый и сухой цементный пол выкладывают доски, а затем, в течение дня, их несколько раз переворачивают. Так, доски высохнут в разы быстрее. Если вы являетесь мастером, знающим механические свойства и строение древесины, то посредством топора, стамесок, пилы и прочих инструментов можете направить по своему усмотрению процесс сушки.

Высушивая доски дома, не забывайте о достаточной длительности данного процесса. Не забывайте защищать доски от осадков и прямых солнечных лучей. Если вы решите сушить древесину в помещении, обеспечьте его регулярное проветривание. Но избегайте сквозняков. Ведь древесина не любит этого. Тогда и трещин избежать вы не сможете. Также недопустимо и наличие в помещении любых отопительных приборов. Нахождение в непосредственной близи от досок металла может вызвать их потемнение.

Небольшие по размеру доски смело можете сушить в квартире. Но только не на балконе или лоджии! Идеальное место для них – это антресоли. Их складывают штабелями, переложенными рейками и брусками. Учитывайте, что только-только спиленные доски при соприкосновении темнеют, а после начинают гнить.

Как можно быстро высушить доски?

Бывают и такие случаи, когда вам необходимо быстро высушить доски. Есть ли такой способ? Да, конечно. Оберните доску в 5-15 слоев бумаги, один слой целлофана и проделайте в последнем дырочки.

После этого поместите доску на теплую батарею. В квартире отлично подойдет подоконник. Учитывая, что всю влагу забирает бумага, меняйте ее несколько раз в течение суток. И переворачивайте доску. При толщине в 3 см для сушки достаточно будет 4 суток.

Главный минус такого способа – это то, что доска коробится. Но вы легко можете исправить ситуацию с помощью рубанка.

Что делать со свежекупленным пиломатериалом?

Многие, купив явно недешевый пиломатериал, относятся к нему слишком небрежно. Поэтому этот материал постепенно гниет и становится ненужным покупателю. При отсутствии правильной сушки свежекупленные доски быстро чернеют. Стоит заметить, что в процессе удаления влаги из пиломатериала ничего сложного нет. Вы вполне спокойно можете обойтись естественной сушкой на открытом воздухе. И, таким образом, получите отличные доски. Однако этот процесс может длиться год, а в отдельных случаях затягивается на более длительное время. Поэтому планируйте строительство заранее, и вы сможете получить удовольствие от процесса, избежав неприятностей в работе.

Сырой материал – это всегда проблема. Именно он является причиной переделок конечного результата. Но, выбрав правильное место для сушки, вы сможете избежать всего вышеперечисленного. Самое лучшее место на даче – это, конечно, под навесом. Так, вы сократите свой объем работы, стараясь укрыть доски от осадков и солнечных лучей.

Теперь вы знаете о самых оптимальных способах сушки досок и инструментах для этого необходимых.

Видео Сушилка древесины из подручных средств в домашних условиях

Собирая и заготавливая впрок материал разных пород и размеров, вы должны знать, где и как хранить его, каким способом сушить, в каком, по влажности, состоянии обрабатывать. Нежелательно, например, резать изделие из только что спиленного бревна (если дерево было живое), в нем полно влаги. Это может привести к тому, что по окончании работы уже готовое произведение, к вашему огорчению, растрескается. А вот после того, как древесина хорошо просохла, ее поверхность, для облегчения начальной грубой обработки, советую смачивать. При завершении рельефа или скульптуры желательна опять только сухая поверхность. Она лучше поддается механической и ручной обработке, лучше склеивается и отделывается (шлифуется, полируется).

Процесс высушивания древесины заключается в уравновешивании внутренней влажности заготовки с влажностью среды, в которой проходит сушка. На мебельных комбинатах древесину сушат в камерах-сушилках, где создается и поддерживается заданный режим влажности, температуры, движения воздуха и т. д., а в некоторых случаях применяют даже химическую обработку, при этом древесину пропитывают фенолоспиртами, вытесняющими воду, с последующей сушкой (после этого дерево звенит, как металл). В домашних условиях таких возможностей нет, поэтому материал сушат естественным путем.

Необходимо помнить, что количество влаги в живом дереве постоянно меняется: в ноябре – декабре ее меньше, в июле – августе больше.

Бревно с явно повышенной влажностью для более быстрого и равномерного просушивания необходимо обработать. Делается это просто.

Снимите с бревна большим стругом или плоской, отлогой стамеской кору, но не полностью, а оставляя на концах бревна кольца коры шириной 10–15 см. Покройте торцы составом, не пропускающим влагу. Это могут быть: масляная краска, клей, лак, вар, пластилин. Поверх покрытия налепите промасленную бумагу, газету или целлофан. Подобная обработка проводится для того, чтобы предотвратить выход влаги из массы материала через торцевые спилы. Дело в том, что на торцах находятся открытые срезы древесных волокон, через которые влага испаряется более активно, чем с боковых сторон бревна.

Если вам досталось бревно с неровными торцевыми срезами, советую спилить их под прямым углом к оси ствола. Во-первых, это необходимо для того, чтобы удобнее было покрывать торцы защитным слоем перед сушкой, во-вторых, такой ровный край, возможно, будет служить в дальнейшем подставкой или дном изделия, и не нужно будет его обрабатывать, так как он уже готов.

Имейте в виду, что торцы, даже при правильном высушивании, нередко трескаются. Такие трещины не всегда далеко расходятся по длине древесины, поэтому укладывайте в сушку бревна и доски на 10–15 см длиннее необходимого размера. После сушки, перед использованием материала, будет возможность отпилить растрескавшиеся концы.

Вопросы хранения материала вы решайте сами, в зависимости от условий, в которых живете, учитывая, что одновременно с хранением будет происходить и сушка. Если это пригород, дачный участок или сельская местность, то используйте чердак, чулан, сарай, навес, куда не проникает солнце, дождь, где нет сырости и не сквозит. Бревна и доски разложите рядами на небольшом расстоянии друг от друга, между ними поместите сухие рейки так, чтобы воздух свободно циркулировал в просветах между заготовками. Если пол земляной, то штабель лучше расположить на высоте 40–50 см, подложив кирпичи. В городской квартире хранить значительные запасы древесины и материал больших размеров сложно. В этом случае используют балкон, лоджию, антресоли, чуланчики, любое свободное место под софой, на шкафу и т. п. Но всегда следует помнить: дерево нужно держать подальше от батарей отопления, не на солнечной стороне и не на сквозняке.

Хорошо, когда запас дерева при необходимости можно легко достать, посмотреть, выбрать наиболее подходящий кусок. Для тех, кто увлекается творчеством из природного материала (сучков, коряг, сувелей), желательно, чтобы запасы постоянно находились перед глазами. Кору снимать не советую – она предохранит древесину от трещин, да и для раскрытия образа может пригодиться. Надо ежедневно видеть материал, внимательно вглядываться в него, чтобы понять, что же хотела сказать природа. Тогда в один из счастливых дней вас осенит, какую же работу из данной коряги, наплыва можно вырезать. У меня дома сувели от мала до велика разложены почти по всей квартире, а на лоджии – целый склад. Терпеливо дожидаются, когда и до них очередь дойдет. В это время они, как мы говорим, «созревают», то есть сохнут.

Время высыхания зависит от толщины, породы дерева и условий сушки. Если ваша древесина продолжительное время хранится на открытом воздухе под навесом, перенесите ее со временем для полного высушивания в помещение. Это лучше всего сделать после нескольких сухих недождливых дней, так как в сырую погоду процент влажности в древесине повышается.

Высушивание в домашних условиях редко проходит без трещин – они делят порой заготовку вдоль волокон на две и более части. В этом случае можно использовать каждую половину для изготовления работ меньшего размера или расколоть бревно по трещине, профуговать половинки и склеить в целый массив с тем, чтобы потом использовать его как единый кусок.

Если вы начали обработку заготовки, а она оказалась сыроватой, на время перерывов в работе помещайте ее в полиэтиленовый пакет, крупную же по габаритам вещь плотно обертывайте полиэтиленовой пленкой. Через день-два внутренняя поверхность полиэтилена запотеет от выходящей из древесины влаги, тогда пакет нужно снять, вывернуть его наизнанку, а после окончания очередного этапа работы вновь надеть сухой стороной. Такое высушивание дает положительные результаты, но требует терпения.

Народные умельцы применяют разнообразные способы предохранения древесины от трещин. Некоторые из этих способов нередко приводят к положительным результатам, хотя и не дают полных гарантий. Так, брусок на 20–30 дней обкладывают со всех сторон поваренной солью или сухими опилками, которые впитывают влагу. При этом процесс сушки ускоряется и проходит с меньшим количеством трещин.

Сувели, капы вываривают в соленой воде! Способ неплохой, одновременно избавляющий от всевозможных жучков-вредителей. Однако цвет древесины может измениться в худшую сторону, поблекнуть, так как красящие вещества во время вываривания частично растворяются.

Когда я работаю над портретами из красного дерева, то, чтобы лицевая сторона не растрескивалась, перед перерывом в работе покрываю свежевырезанные места воском. Это сдерживает выход влаги из обнаженных внутренних, пока еще сырых, слоев.

Перенесение работы в другое помещение, например на выставку, также порой приводит к растрескиванию из-за перемены влажности.

Если вы начинаете вырезать из сырой заготовки какую-либо емкость (вазу, братину, коробочку), в один прием как можно больше выберите начерно внутренний объем, до толщины стенок 1–1,5 см. С убранной массой древесины уйдет и максимальное количество влаги, снимется внутреннее напряжение. Затем поместите полуфабрикат в помещение, где высушивание пойдет равномерно. Это может быть сухой подвал, чулан, антресоль. Применим и способ с полиэтиленовым пакетом. Через 20–30 дней (возможно, и раньше) продолжите обработку. Иногда при сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения при этом растрескивания в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4–5 см.

Практика показала, без коры бревна липы, осины, тополя диаметром 20–30 см при правильной сушке «созревают» без трещин в течение 3–5 месяцев. Береза, клен, ясень, дуб сохнут дольше и почти всегда с двумя-тремя трещинами. Стволы плодовых деревьев очень трудно сохранить целыми. Через 2–3 часа после снятия с корня на них появляются трещины, поэтому сразу же после спиливания нужно покрыть торцы водонепроницаемым раствором и сушить стволы в полиэтиленовом пакете описанным ранее способом.

Я применяю некоторые из перечисленных способов, но набралось столько заготовок, что нет возможности проследить за каждой. Отходы, конечно, бывают, но и процент годного материала немалый, так что для работы хватает. Деревяшкам, которые представляют наибольший интерес, я уделяю особое внимание: сушу, слежу и делаю все возможное, чтобы придать им необходимые качества перед применением.

Как уже было сказано, древесина, высушенная без трещин, гнили, имеет большую ценность для резчика.